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衬衫领子裁剪图纸样画法步骤详细介绍
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介绍衬衫领子裁剪图纸样画法步骤详细介绍，衬衫领子的纸样很难画，即使有裁剪图也有很多人不知道怎么画，从何画起。这次我将一步一步教大家画衬衫领子的纸样。
80，90厘米儿童衬衫裁剪图，。
首先画十字基准线，左边的竖线是领子纸样的对折线。
在对折线上标出0.5厘米和5厘米的两个点。
这是衬衫前后片的领围部分的纸样，上面有空心圆和实心圆的标示，那是领围弧度的长度。
如图将软尺竖起来，量弧度的长度。
在横线上标出后领围的长度，和前领围的长度。
连接这两个点，画出衬衫领子的后领围。
从横线上最后的点向上垂直画一条线，量出4.5厘米，然后再横向量1.5厘米，画出一个三角形的斜边，这是衬衫领子的边。
连接A,B两点，衬衫领子的纸样就画好了，注意裁剪好纸样，裁剪布料时，布料也要对折后裁剪。
　　&rurl=ID));?>&rcontent=post_content));?>" title="转贴到开心网" target="_blank" rel="nofollow">转贴到开心
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服装裁剪放码—女装胸省的设计和胸省处理技巧
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简单的说，省是因为平面的不料包裹立体的人体产生的多余的量，经常产生这些把这些 的量的部位主要在胸部最高点，也就是乳突点，专业上称为BP点；腰节线，以及肩部。胸省，是因为胸部和腰部有一个差量，衣服要剪裁合体所要处理掉的多余的量，省尖点一般处理在BP点下方2.5cm处。人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值，在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由出多样的省来。影响胸省因素：人体型对胸省取值影响。人体的体型是胸省量大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型。当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型。款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的风格时，胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保守风格，胸省在胸高以下取值，另外，的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系。少女型造型，胸点的间隔狭长，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量较少形状呈锥形，高胸细腰造型；胸点位置偏低，胸省量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加强收腰的效果。优雅造型；胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和臀部的隆起形态，胸省小且较分散。越宽松，轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小，所以随着放松量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。&
　制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线(图二)。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
　撇门量在结构中的应用
　　如果款式造型在肩部或领口有省的造型，且的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不撇门。
　　如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究与人体的合体性，这类也就不需撇门。&　　如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不撇门。(如撇门时会影响的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
　　如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应撇门，量为1～1．5cm。
　　在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变的造型，又满足了撇门的。
　　在款式结构时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
　　女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
　　直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
　　变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
　　门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
　　1、对齐腰线画好a线。
　　2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
　　3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
　　4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
　　下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。具体操作见图4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
　　总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。
　　而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
　　作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
　　撇门量完善胸部造型
　　胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由出多样的省来(如图)。
　　从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门是合体款式的必要手段。
　　撇门量与胸省的关系
　　撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
　　撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
　　(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
　　(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
　　撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
扫描二维码到手机上浏览此文上衣 纸样 - 编织人生
> 上衣 纸样
作者: 版块:我自己剪的总是觉得不太合适。
谁有1—3岁的孩子上衣和裤子的原型纸样？？盼大家回复作者: 版块:儿子的春夏服装
1. 七分裤：条绒的料子，上面有纹路，挺可爱的
2. 运动上衣：车了一个小熊维尼在上面，很可爱，还有一条配套裤子，忘了照了
3. 格子衬衫：很好看的料子，也很舒服，领口和袖口用了粘合衬，效果很好
4. 短袖T恤：没买到很是的领口，用白色针织料做得，里面贴了粘合衬，效果还很
5. 长袖T恤：
6. 马夹：双层的，很可爱的图案呢
7. 裤子：和马甲是一套的，儿子很喜欢，不知道为什么，O(∩_∩)O~
*******************
新增裁剪图、纸样
都是自己从衣服上扒下来的，上面有详细的说明，因为没有合适大小的纸，所以底下注明了尺寸，就没有纸样了，请姐妹们见谅！
还加了一件跨栏背心，还没做呢，正好有合适的针织棉，打算做一件，看起来很凉快的！
插肩运动服插肩的地方是有弧度的，做下来挺好看的！
棉背心式春节的时候给婆婆做得，也没照一张，就算了，其实很简单的，就是腋窝、领口那块挖好了就行了。
本帖最后由 zhangyj_2006 于
10:42 编辑 ]作者: 版块:自己买的布的确比外面卖的睡衣要厚实一些，衣服是量着我的旧睡衣裁的，不同的只是把衣摆加长加宽了。
上衣比较长，秋天的时候看到一个MM穿这样的睡衣下楼溜狗，那时就喜欢上了，本来想买那种AB版的布来做，不过这块布比较厚实适合冬天穿（里面可以套衬衣裤），我穿它练瑜伽，很宽松。不过，老公说穿上有点像怀孕的样子，人家才不想要二胎哩。
用画板画了个裁剪图，MM看能不能看明白？
裙装的后面是直接裁成一个片就行了，前面的前襟裁两片，下摆裁一片抽褶与前襟合．作者: 版块:前几天按照教程的方法给女儿做好了基础纸样，然后拿了块棉布试试纸样对不对，花了一天功夫做了一件。做好后发现领太小，女儿的头又大，于是在背后这里剪了一刀，装个活扣。作者: 版块:各位姐妹们：
你们好，我也想缝件衣衣了！！
心动不如行动了，已卖了一块布了，碎花雪纺的！！
有没有那种像韩版的裙却也可以当衣衣穿的那种啊？？
最好是有纸样的！！
而且我挺胖的，有130多斤，才160高呢！！
姐妹们，帮下我吧！
要有袖的，我手臂挺粗的！！
先谢了！！！作者: 版块: 本帖最后由 miaomiaomama 于
19:06 编辑
很艳俗的配色 呵呵
但我还是很喜欢 分享我的快乐
这次的线有丝光棉 三七线
粗细不同 因为都是合股的 可以加减线的股数达到需要
塑料布的纸样还可以用 真的挺不错
现在先当背心穿
中午拍了几张
作者: 版块:同（一）的纸样，稍微作了一点改变，后来觉得还是不裁开更好（当时头脑发昏一刀剪了），领口的包边是家里现成的，有点厚，带点小花，我做好后，老公说这么土啊，没办法，后来我又做了一朵花呼应，布有点厚，不是太好看。新手，大家包涵包涵看吧。
作者: 版块:
　　喇叭形荷叶边，一般水平的缝在裙子的膝围或稍高于膝围的地方。首先，在裙子纸样上画出荷叶边（图A），然后在另一张纸上描出其轮廓再剪下来。接着把这个边对折就得到三条折线，沿这三条折线从底边向上剪开，只在上边留0.3cm不剪断。把这条形（一边连在一起）放在另一张纸上，并展开加入额外宽度呈喇叭形并形成荷叶形底边。用固定纸样，画出轮廓线，最后剪出纸样。
　　剪口间的加入量应尽量相等，因为，为保证身体周围喇叭形底摆均匀悬垂，顶部的曲线必须平滑。但是，根据款式和面料的不同，实际的加入量会有所不同。有时加入量大，使得两条靠外的边成为直角，也就形成了四分之一原型裙（图B）；有时加入量相当大，使得纸样超过了四分之一圆（图C）。这时荷叶边全部加起来，后片、前片荷叶边相加就会超过一个全圆。
　　把每片纸样（前片和后片）放在双折的面料上，这样可以得到整个前片和整个后片的荷叶边，然后把它们的侧缝处缝合。第一种情况如图B全部荷叶边还不够一个圆；第二种情况如图C刚刚好是一个圆，第三种如图D超过了一个圆。
　　实际操作中，裁剪喇叭裙形纸样时会遇到两种不同的情况：
　　整个上身、袖子或裙子呈现喇叭形，诸如荷叶边、短上衣（腰褶）、领子、披肩、胸饰、饰片等。
　　仅从一点或多个点加入喇叭形，例如，位于裙子前片、后片或位于宽松上衣或领子的褶饰、位于下摆、宽松裙子的吊线或分片等位置。
　　第一种情况下，根据设计，先在纸样上画出整个喇叭形的部分，然后将其从纸样上剪下来。接着把它分成三份或更多份，在从一头把它剪成条形。把这些条形在另一张纸上展开，中间加入额外宽量使之呈喇叭形（图15-5、图15-6）。将完成的喇叭形部分再插进纸样上原来的位置。喇叭形的外形会因为纱向裁剪的不同而有所不同。直向裁剪的喇叭会呈现出清晰、向外展的喇叭形，其外观较饱满。全斜向的喇叭会显得软而平，并且在较低的位置才能显现出喇叭形，同时，使整体看起来更贴身。
　　第二种情况下，首先在需加喇叭的位置准确画一条线（或两条线）。然后沿着这条线打剪口（必须向上达到边沿），再从这一点加入所需宽量，使此处 ...作者: 版块:主题是网友起的
很和春天的调调的一件衣服
线大都是丝光棉 喜欢丝光棉的光泽和手感 但如果用来做无序拼花这种线容易变形 我加了一股颜色相近的缝纫线 效果不错
每次都会想找更好的拼花方法 用厚的塑料布剪了纸样
虽说拼接的时候并不省力 但因为是透明的过程中心情好很多 而且可以重复使用
作者: 版块: 本帖最后由 冬天的鸽子 于
14:05 编辑
我又更新了一帖，分享了一本电子杂志，上面附了一个小包的纸样及缝制教程，大家去下载吧
/forum.php?mod=viewthread&tid=360901&page=1&extra=#pid5742627
受大家启发，想要对应电子纸样的就留下邮箱吧，我每隔两天集中查看发送，谢谢大家支持哈~~
秋天到了，巧手妈妈们该为宝贝们准备秋装了，为大家分享一款宽松的女童秋季长袖连衣裙电子纸样，纸样是PDF格式的，下载后直接打印出来并按序号拼接到一起就能使用了。这是一款非常实用的衣服，可以当做长裙单穿，因造型比较宽松，也可以当做外穿的风衣，在里面加穿其他衣物，很适合早秋穿着。
适合人群：适合80－100cm左右身高儿童穿着。
款式描述：很实用的一款服装，可以当做长裙单穿，因造型比较宽松，也可以当做外穿的风衣，在里面加穿其他衣物，很适合早秋穿着。
面辅料准备：
面料：150cm（110cm幅宽）
辅料：90cm宽粘合衬60cm；4cm宽的蕾丝带30cm；
直径1cm纽扣6枚；子母扣2对
面料推荐：棉麻混纺，纯棉等。
裁剪图：（填充部位需贴粘合衬）
缝制前准备：领面、门襟贴边条及袖口滚边条背面均贴粘合衬。
缝制流程图：
缝制流程：
1. 包缝前后衣片肩线、领口、侧缝及袖窿部位缝份，沿净缝线缉合前后衣片肩线，劈烫缝份。
2. 包缝袖片侧缝及袖山部位缝份，与衣身袖窿对齐缉合，缝份向衣身侧压倒烫平，沿缝合边缘缉明线，熨烫平整。
3. 连续缝合前后衣片侧缝及袖下缝至袖口开叉处，劈烫缝份，并沿边缘缉合固定袖口开叉处缝份。
4. 袖口抽褶，使抽褶后的长度与袖口滚边条长度相同，对袖口进行滚边，熨烫平整。
5. 贴兜兜口缝份包缝，兜口贴边及其他边缘缝份向里翻折扣烫，缉明线固定至前下片指定位置，熨烫平整。
6. 缝合前下片及后下片侧缝，劈烫缝份。
7. 在前后下片的与上衣身缝合部位抽褶，使抽褶后的 ...作者: 版块:裁剪图上手写的字是我标注的尺寸，不过我花了两个晚上的时间来画图，发现一个非常严重的问题，袖隆（AH）的一半和胸围（B）的五分之一几乎是相等的，这样的数据根本没法画出袖子来。我查过一些数据发现我画的袖隆明显偏小，应该有20cm以上才对，但是我依照裁剪图画的，怎么也达不到这个值，最后只要放弃了。
我用Female上提供的一个最接近这个款型的纸样做了非常小的修改，完成了这件衣服。不过领子比设计的要浅（从胸围线向上7cm，而不是4cm），肩宽也从4cm改成7cm，不做这样的修改，做出来的衣服我都穿不出门了。即使这样，领子还是大了，于是我加了花边，效果不错吧。
用的面料是人造弹力棉，类似ebase的衣服常用的面料，垂感很好，质地柔软。
裁剪图地址：/photos/ruby.lhq/8110644/作者: 版块: 本帖最后由 谁染霜林 于
16:40 编辑
今年夏天刚学做衣服,一个多月前把婆婆的老式缝纫机搬上来了,然后买了一堆带有纸样的书,书里的纸样太小了,最多只到120,我家孩子140了!肿么办,自个人按尺寸放大了,做了衣片的纸样,除了衣片的纸样,其它样式都是自己想的哦!衣服不分制作先后顺序了,随便发,希望给点掌声.
先发最近做的两件.本来是女儿拿来做抱枕的料,我觉得不需要那么多抱枕,结果我拿了两块给她做了衣服.
第一件,樱桃系,A版娃娃衫.有点素,加了个小口袋.
第二件,森系,裙式小上衣.颜色很失真,调了下还是不好,反正正版的颜色很养眼,这个穿上超可爱.
第三件,本来准备做长袖子的,但是女儿说不实用,秋天不会穿裙子,结果还是做了短袖的连衣裙.做了个腰带,加了朵花.
多下来一块布啊,做了个短的.
下面的一条连衣裙是做了送给朋友的,其实感觉有点厚了.
反面.还做了个小发圈.
三条星星裙.这个是送人的
这个是女儿的
这个是我的啦.还有母女装哦.
一条波点系.超凉爽.
格子系.小短裤.
下面两条格子系是外甥女的.
加个蝴蝶结.
还有N个枕头和抱枕哦.这个是小枕头.还有就不一一上传了.
作者: 版块: 本帖最后由
22:51 编辑
第一次尝试用老式缝纫机和小三线锁边机做秋衣秋裤，看着成品很喜悦。
我要大声告诉坛子里的姐妹，老式缝纫机真心强大，不比电动的差，针织布一样能胜任(*^__^*) 嘻嘻！（PS：9号机针，压脚压力调小，正常车缝即可。）
作者: 版块:妈妈被热水烫到，这几天白天一直在妈妈家里面和爸爸一起照顾妈妈，所以布虽然收到好几天了，但一直都没做。
是按照儿子现在的衣服仿制的，先用报纸做了纸样，本来可以留下做马甲的布料，可是裁错了两次，只剩下不多的布了：（
今天用了大半天时间把上衣做好了，好久不做了，做的时候手忙脚乱的，而且不停地出错，原想着还要做条裤子的，今天是做不了了，看看明天吧。
是用手机照的，不太清楚。
本帖最后由 甘松 于
21:36 编辑 ]作者: 版块:不知各位是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线(图二)。第一种方法是将前领口加宽、止口
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。作者: 版块:自从买了缝纫机之后，我缝纫的热情更是高涨，又去买了《可爱的童装》、漂亮的花布、各色的线卷、子母扣还有松紧带等等，这几天就在家像模像样的忙起来。
开始跑的线总是东倒西歪，手脚配合欠佳，脚踩的快了手下跑的线更是控制不好，逐渐学着一点点慢着来，这几天似乎摸到一些门道。从打纸样到裁剪然后车工一条龙制衣做衣服！自我感觉还挺不错，给女儿做了几件兜肚、小短裤、小汗衫还有吊带连衣裙。
那件连衣裙是我最满意的作品。其实开始是准备按照缝纫书上童装的样子做一条连衣裙，但是裁剪的时候肩带没有留出缝头，就改成了小细带子的吊带连衣裙，车吊带的时候包边包的不好，就把带子剪掉做成了跨栏背心，背心做好给宝宝试衣服发现袖笼弧线挖浅了，穿的时候很费劲，就又把衣服改成了吊带上衣，完工之后再试衣服，衣服又变短了，露着肚子，觉得这样女儿会着凉，怎么办呢？灵感一闪，干脆加一条宽边，缝上衣摺，这件衣服就成了吊带连衣裙，效果蛮好呢！自己甚是满意^_^
用自己的双手美化生活真是一件愉快的事情，能让女儿穿上自己裁缝的衣服，我觉得好快乐！作者: 版块: 本帖最后由 生活插曲 于
11:55 编辑
给作品起名《浮雕》，虽然很抽象，又与作品不太贴切，但成衣完成后，看到平面的镂空网格上凸起的立体花形具有一定的起伏感 ，就象是雕塑上去的一样，层次对比强烈，视觉效果突出，给人一种美观时尚，淡雅含蓄的感觉；我脑里马上呈现出以前见过的浮雕工艺作品，也就顾不上贴不贴切了，决定就用《浮雕》命名。
两个月前，王晶辉老师给我邮来4团进口蕾丝线，线的颜色不但漂亮，而且质地非常好，坚挺而有骨感，是钩爱尔兰拼花衣的好材料，决定给女儿钩件爱尔兰拼花上衣。
线很细，加上单元花采用的是包线钩织的方法，一个晚也只能完成一、二枚单元花，速度是相当地慢，但每每看到钩好的单元花出奇的精致而漂亮，心里那个美呀。几经努力，单元花基本完成，剪裁好纸样，摆放好单元花连接进行到一半时，女儿说，这么漂亮的花形钩连衣裙针更漂亮。可线备的衣服的量呀，为了女儿，管它呢，不够再讲。前片是弄好了，线果真不够，急告王老师补2团线。就这样，钩钩停停，断断续续，历经一个多月，精致而又漂亮的连衣裙终于在国庆长假期间完成了。女儿很喜欢很满意，我自然也很开心了，等不及做专用的露背打底裙，就让女儿先秀一把，让大家早日分享到新作的喜悦。
材料：进口蕾丝270克
线线连接:/item.htm?spm=a1z10.3.17.10.f2201b&id=&
工具：钩针1.0mm
作者: 版块: 作者: 版块:盈盈妈是个超懒的人，觉得发贴是个苦差:L，所以盈盈妈以后所有的衣服都会集合在这一个贴子里头，不另开贴了
先上一套亲子装吧，盈盈的有真人秀滴，但是妈妈的只上成品图（因为盈盈妈穿上后，发现如象腿般的粗臂自己都看不过眼，也就不出来丢人现眼啦PS:盈盈妈的体重已增至132斤了:'(）
用料全部选用盈盈妈店内的东西，成本低但质量一定不低，亲们有兴趣可以来“盈盈妈的布料手工店”瞧瞧哈:lol
好啦，废话还是少嘀咕的好，先上盈盈的衣服成品，有裁剪制作过程滴！
布料是用盈盈妈店里九元一斤的布料，整套衣服用料不超过七两，
以下是制作过程，（注：盈盈妈没有纸样的呵，只是很简单的两片式衣服，盈盈妈画纸样大概跟娃娃写字一般，出不了街的）
这是裁好的布料，很简单的两片式哈
跟裤子裁好后一合照
先做裤子，裤脚用松紧线直接为底线收口
然后上到裤脚上，这是上好一只裤脚的样子，另一只也是依样画葫芦
为了驱分前后面，所以在裤子的前面处贴一个烫图
然后是上衣了，盈盈妈一向的的做法都是先缝肩部再缝两侧的，这们就容易对称些，当然，高手们请忽略
以前有人问过盈盈妈一种就是用电动机之字形做密拷的做法，现在来个大特写，能看得很清楚了
出来的整体效果就是如些这般的
在这里附上一个烫钻图的简易做法，一看能明了的
首先,从网上搜一个自己喜欢的图案,这个在网上一搜一大堆了
然后盈盈妈找到了这个图,这是因为盈盈最近迷上了米奇妙妙屋,顺便投其所好吧
如果图案是对称的,或者是反转过来都淌关系的话就可以了,但是如果图案有字或是什么的话还是先用图形软件弄成反转图
然后,找一张A4纸,用笔把轮廓描出来
在这里要用一 ...作者: 版块:
量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：
　　1.　要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
　　2.　围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
　　3.　围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
　　4.　冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
　　5.　量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
　　6.　不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
　　7.　量体要按顺序进行，以免漏量。
　　量体具体方法
　　1.　总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
　　2.　衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
　　3.　胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
　　4.　肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
　　5.　袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
　　6.　袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
　　7.　领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
　　8.　腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
　　9.　裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
　　10.　腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
　　11.　臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
　　12.　上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
　　肩宽与胸宽的量取
　　肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。
　　背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。
　　胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。
　　乳间距：左右乳峰点之间的长度。
　　围度的量取 ...作者: 版块: 本帖最后由 tzxlsc 于
23:36 编辑
我是在少儿看电影时，与旗袍结下了不解的情缘，上小学那年，我们举家从城郊搬迁至市区居住。
文革前，单位的大礼堂每年都免费放场电影，电影里的女人头烫卷发、脚穿高跟皮鞋、身着各种不同花色的旗袍，当时在黑白电影里虽然看不出旗袍的颜色，但女人穿旗袍那婀娜、修长的身段，给我以美感印记在心里，从那时便隐隐的对卷发、旗袍心生情愫......然而在文革期间，这一切都作为封资修的污泥浊水而被批判......
初中时，我曾目睹学生们相互挤兑时，被画成头烫卷发、足登高跟鞋的女生为此失声痛哭。工作后，在改革开放初期，有天，听同事说：某文工团在街上廉价贱卖彩色高跟皮鞋3.5-4元/双，大家赶忙跑去抢购，我也趁机买了2双，穿了好多年，那时的皮鞋全是真皮，不像现在什么都掺假。
时新烫发时，在天百理发店烫发后，那老师傅说我的脸型适合盘发，还专门来宿舍给我与好友盘发，尝试了高跟鞋、美发后，唯一的缺憾，就是市面上见不着旗袍，还没机会尝试穿身旗袍......
1985年，内心眷念旗袍的我，逛书店时意外发现“绒线服装编结法”里有旗袍钩织，我如获至宝！真是踏破铁蹄无觅处，得来全不费工夫，终于有机会尝试穿旗袍了！我买回书兴冲冲的拿给好友看，她也赶去买回一本 。这本书202页，是上海文化出版社1979年9月第一版，江苏靖江印刷厂印刷，1985年10月第10次印刷；书号：，定价1元，瞧，就是下图之中的那本书哦！2645706
上图是书中旗袍的钩织法，首先按自己身材的尺寸裁剪个旗袍纸样，接着用开司米线将所有的花钩好，然后将钩好的花用浆糊散乱的粘在纸样上，开始逐个拼接，我只粗枝大叶的看见完工后用绸做衬里，压根没仔细看这书中的旗袍是全封闭的，只在前襟缝条拉链，根本不系盘扣，多年后才发现我这失误！
我对裁剪一窍不通，刚好病区有个会裁剪的师傅，我死皮赖脸的缠着她帮我裁剪出无袖及长袖2套纸样，我想单股开司米线易断，就用双股线钩织，钩花容易，但是逐个拼接却很费时费力，从85-87年耗费了我2 ...作者: 版块: 本帖最后由 tzxlsc 于
16:18 编辑
我是在少儿看电影时，与旗袍结下了不解的情缘，上小学那年，我们举家从城郊搬迁至市区居住。
文革前，单位的大礼堂每年都免费放场电影，电影里的女人头烫卷发、脚穿高跟皮鞋、身着各种不同花色的旗袍，当时在黑白电影里虽然看不出旗袍的颜色，但女人穿旗袍那婀娜、修长的身段，给我以美感印记在心里，从那时便隐隐的对卷发、旗袍心生情愫......然而在文革期间，这一切都作为封资修的污泥浊水而被批判......
初中时，我曾目睹学生们相互挤兑时，被画成头烫卷发、足登高跟鞋的女生为此失声痛哭。工作后，在改革开放初期，有天，听同事说：某文工团在街上廉价贱卖彩色高跟皮鞋3.5-4元/双，大家赶忙跑去抢购，我也趁机买了2双，穿了好多年，那时的皮鞋全是真皮，不像现在什么都掺假。
时新烫发时，在天百理发店烫发后，那老师傅说我的脸型适合盘发，还专门来宿舍给我与好友盘发，尝试了高跟鞋、美发后，唯一的缺憾，就是市面上见不着旗袍，还没机会尝试穿身旗袍......
1985年，内心眷念旗袍的我，逛书店时意外发现“绒线服装编结法”里有旗袍钩织，我如获至宝！真是踏破铁蹄无觅处，得来全不费工夫，终于有机会尝试穿旗袍了！我买回书兴冲冲的拿给好友看，她也赶去买回一本 。这本书202页，是上海文化出版社1979年9月第一版，江苏靖江印刷厂印刷，1985年10月第10次印刷；书号：，定价1元，瞧，就是下图之中的那本书哦！2644941
上图是书中旗袍的钩织法，首先按自己身材的尺寸裁剪个旗袍纸样，接着用开司米线将所有的花钩好，然后将钩好的花用浆糊散乱的粘在纸样上，开始逐个拼接，我只粗枝大叶的看见完工后用绸做衬里，压根没仔细看这书中的旗袍是全封闭的，只在前襟缝条拉链，根本不系盘扣，多年后才发现我这失误！
我对裁剪一窍不通，刚好病区有个会裁剪的师傅，我死皮赖脸的缠着她帮我裁剪出无袖及长袖2套纸样，我想单股开司米线易断，就用双股线钩织，钩花容易，但是逐个拼接却很费时费力，从85-87年耗 ...其他相关专题热门的专题