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（罪恶）摩托车必备知识：大家速度来看，（集中贴）
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本帖最后由 罪恶大叔 于
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摩托车冬季保养冬季天冷路滑，驾驶摩托车容易发生事故，应注意以下事项　　1.冬季启动摩托车时，应在熄火状态将启动杆空踏数下，使润滑油能对气缸起至润滑作用。这样，便于启动。
　　2.冬季路面光滑,不要把制动装置调得太紧,制动时也不要踩得过紧,要点制动。如果制动装置调整得太紧或制动时用力过猛，会使车辆调头或摔倒，发生想象不到的事情。
　　3.冬季摩托车转弯时，一定要降低车速。
　　4.冬季摩托车在滑路上坡时，起步要慢，不能猛轰油门。要在放松离合器的同时缓缓加油，保持均匀的加油量。遇到陡坡时，离合器最好不要全部放开。
　　5.冬季驾驶摩托车办事时,如在某地片刻留,最好不要熄火,免得发动机凉了不好再起动。下雪时，如车在某地停留较长时间，就应将车停在避雪处，防止摩托车点火线圈等部件进水而影响起动和行驶。
　　6.冬季驾驶摩托车一定要暖和一些，特别要保持好腿膝部关节，以防患关节炎。
　　7.冬季更应认真遵守交通则和各项安会行车规定，安全顺利地开好摩托车，做一个合格的安全驾驶员。　　一、 更换低粘度机油，以利启动
　　在冬季，发动机的散热不成问题。相反，低温下的启动性能大受影响，这主要取决于机油的低温指标：凝（倾）点、低温泵运动力粘度。机油是发动机的血液，具体的理论概念本文不再赘述，仅从实用角度列出各最低气温下可供选用的4T机油粘度等级（按SAE分类）。
　　二、 行驶前充分预热
　　冬季的早晨，室外气温很低，车辆在放置一夜后机油已全部回流到曲轴箱，凸轮轴、摇臂等远端部位的润滑条件极差，所以必须在行驶前充分预热，正确的方法如下：
　　1、将车挂入一挡，握紧离合器推行数米，使磨擦片中的机油阻力减小，以减轻挂挡冲击；
　　2、挂上空挡，连续踩5次~6次启动杆，作用是点火启动前泵油预润滑；
　　3、打开点火开关，脚踏或电启动；
　　4、怠速状态预热3分~8分钟（据气温而定）。
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玩车的最高境界：罪恶的忠告（受用一生）
摩托车骑很多年后，你的车速会降下来。
　　超过别的车，不代表你的车比人家的好。
　　超过同排量或大排量车，不代表你的技术比别人高。
　　千万不要跟汽车去赌气，特别是注意路上的中巴车和的士，它们随时会停车上下客。
　　遇到教练车还是离远点。
　　第一个从绿灯下蹿出去，不代表在下一个路口你可以不排队。
　　飙车和高速狂奔，不代表胆识过人。
　　遇拥堵时，老老实实排队不代表你比别人傻。&&罪恶QQ:
　　不断刷新自己速度记录的想法和做法是不明智的，控制车速是摆脱危险的最佳手段。
　　安全骑车时间是最值得你骄傲和炫耀的。
　　尽量了解你的爱车，知道爱车能干什么不能干什么，你为难它，它就会难为你。
　　自己动手是一种乐趣，自己紧的螺丝心里最踏实。
　　尽量少使用远光大灯。晃晕了对方 对你也没好处。
　　永远不要以为你可以猛捏制动就能把车“定”住。
　　不准备出远门别把油箱加满。以保持汽油的新鲜和减少车重
　　保持车子清洁，亲自洗车是了解你的爱车的一种途径 。
　　过积水路面慢点开，别溅着其他人。
　　遇到故障车，即使帮不上手也安慰一句。
　　遇着老人孩子和行动不便的人，应该主动避让。&&罪恶QQ:
　　背影看上去不错的美女帅哥，驶过别回头看。
　　停车时带走你的头盔和其他易于被盗的东西。
　　骑车时不要听MP3，随声听之类的，它可能使你对近在眼前的危险浑然不知。
　　带头盔要成习惯！（罪恶）
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汽车机油和摩托车机油的区别
汽车机油和摩托车机油的区别 由于多数人对摩托车发动机了解得不够充分，缺乏一定的维护保养知识，使用机油普遍较为随意，而其中较多的是误将汽车机油加入四冲程摩托车发动机内，由此带来了一系列的问题。四冲程摩托车发动机与汽车发动机虽然都是四冲程原理结构，但二者存在着一定的差异，机油绝不能混用，更不可相互代替。它们的差别有以下几点：　　一、结构不同　　汽车发动机与变速器、离合器是分开润滑的，曲轴箱内的机油温度约在75-90C之间；而摩托车发动机中包括湿式多片离合器、高速及变速器齿轮、换挡机构以及活塞、气缸、进排气阀等运动零件都在同一结构体内，共用同一容积内的机油，况且离合器的摩擦片、变速齿轮的转动会产生很多的热量，曲轴箱内的机油温度最高可达80-120℃。　　二、冷却效果有差异　　汽车发动机的机油容量大约有5-7L，而摩托车发动机的机油量只有1L左右，机油只有充分流动才能发挥其散热等性能。机油量的多少对散热性能影响很大，再加上大多数摩托车一般都是风冷，其冷却效果比汽车的水箱循环冷差很多，即使是水冷机也因为其水容量小于汽车而散热性差，这必然导致摩托车发动机的机油温度要大大高于汽车机油的温度。　　三、机油滤清有别　　汽车的机油滤清器比较齐全，有粗滤器和精滤器，其滤清效果极佳，而摩托车就大不相同。为了减轻摩托车的整机重量和体积，机油滤清器在设计上较为简单，其滤清效果差也就不足为怪了。　　四、每升功率的大小　　汽车的排量功率一般为60-80Kw／L，而摩托车则为100-120Kw/L，约等于汽车的1.5倍还多，而体积功率则为汽车的2倍。汽车发动机的标定转速通常在r／ min，而摩托车发动机的标定转速约r／min，比汽车高50%一120%。在最大功率输出时，摩托车发动机的转速在r／min，而汽车发动机在r／min，最高也不超过6000r／min。　　五、强化强度　　由于行驶条件的差异及各种技术要求，摩托车发动机的强化强度通常比汽车高3-4倍。摩托车车身轻盈，经常以最大功率或最大扭矩输出时的转速行驶，发动机温度不仅高而且磨损也较大。由此可见，摩托车的工作环境要比汽车苛刻得多。　　综上所述，四冲程摩托车发动机与汽车发动机相比，由于其结构上的差异、机油滤清及冷却效果的不同以及每升功率、强化强度上存在较大差别，故而两种机油的组成完全不同。摩托车机油特别注重机油的耐高温性、优异的热氧化稳定性和低温启动性，它能有效地清除发动机部件上的沉积物，防止油泥的产生，保护发动机在苛刻条件下不受损伤，减少机油的消耗量，在道路及天气情况恶劣时为发动机提供更好的保护，从而延长发动机的使用寿命。也就是说，机油要保证在高温条件能保持稳定的性能，确保一定的油膜厚度，保证各运动摩擦部件能得到可*的润滑，发挥摩托车高功率。大扭矩和瞬间的加速性。所以说，无论何种型号的汽车机油，哪怕是最高级别的也满足不了摩托车对机油性能的要求。因此，任何时候。任何情况下都不能用汽车机油来代替四冲程摩托车机油。 你知道MC22，RC45是什么意思吗 日本生产的摩托车一般都有两个名称，但是我们平时接触较多的只是车名，例如CB125T或者 CBR250RR等等，对于它的另一个名称却比较陌生，那就是摩托车的型式名称，这个名称在日本国内使用普遍。例如CBR250RR的型式名为MC22。　　本田公司初期生产的摩托车，其命名没有一定的规律，例如本田公司最初生产的“A”型、 “B”型、“C”型车和“DREAM”（梦）以及“SUPER CUB”等车。随着车型的增加，本田公司为了便于管理，于是统一了摩托车型式名称的命名方法，而对于车名却没有统一的方法，例如，车名有的用英语，有的用日语，再加上数字。下面主要谈谈本田摩托车“型式名”的含义，以本田VFR750R为例加以说明：本田VFR750R的型式名为：RC45 R:代表摩托车的排量等级 C:代表摩托车的用途类别 45:代表产品开发序号 　 排量等级：用途类别： A：50ml以下A：业务用车 D：55～75ml C：强化公路车 H：80～100mlD：越野车 J：110～125mlE：竞赛车 K：135～145ml F：踏板车 M：185～250ml　　 N：350～400ml　　 P：450～600ml　　 R：650～800ml　　 S：900ml以上　　 T：踏板车与ATV系列　　 　　根据摩托车的型式名可以很容易了解该摩托车的性能及排量。例如CBR250RR车的型式名是MC22，可以知道这是一辆250ml的公路跑车。 什么是发动机的压缩比 压缩比：压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比，国标以ε表示，也等于气缸总容积与燃烧室容积的比值。汽油机在运转时，吸进的是汽油与空气混合气，压缩比越大，压缩终了的混合气的压力和温度就越高，混合气中的汽油分子就能气化得更完全，燃烧也更迅速更充分，因而发动机发出的功率越大，经济性越好，排气质量也能相应得到改善。反过来说，低压缩比的发动机燃烧时间相对延长，增加了能量消耗从而降低动力输出。 　　压缩比越大，通常伴随着的是发动机工作时抖振会明显增大（现在的发动机大都经过专门的调校，因而不是很明显），压缩比过大不仅不能进一步改善燃烧情况，反而会出现“爆燃”和“表面点火”等不正常燃烧现象。爆燃会引起发动机过热，功率下降，油耗增加，甚至损毁发动机。表面点火也会增加发动机的负荷，使其寿命降低。另外，压缩比的提高还受到排气污染法规的限制。 　　通常的低压缩比指的是压缩比在10以下，数值在10以上的就算是高压缩比发动机了。压缩比的高低对发动机使用汽油等级的要求有很大影响，一般来说，压缩比越大，要求使用的汽油标号越高。如果使用了低于建议标号的汽油，可能会产生“敲缸”、发动机振动加剧、不匀速行驶等问题，还会损害发动机性能，缩短使用寿命。通常，压缩比低于7.5可使用90号汽油，压缩比在7.5～8.0应选用90或93号汽油；压缩比在8.0～10.0应选93或95号汽油；压缩比在10.0以上的应选用97号汽油。 　　具体到每一款车，还要考虑到一些实际情况，而且现在的油品也存在问题，实在分不清楚，一般采用“就高不就低”的原则，但这并不是说汽油标号越高就越好。因为发动机的压缩比、点火提前角等参数已经在出厂时设置好了，并且在电脑程序中对抗爆性较差的汽油设置了微调节的适度性程序，而对高标号汽油则没有相应的程序。所以，盲目使用高标号汽油，不仅是一种金钱的浪费，还可能会因其高抗爆性的优势无法发挥而产生加速无力的现象。最好的办法还是按照说明书或者按照油箱盖上标明的要求选择油号。 摩托车重要部件保养常识 在摩托车的使用中，有一些保养是使用者自己可以做到的。这样既可以减少到维修店的麻烦，又可以节约时间，更能增加您对摩托车的了解，万一遇到路上抛锚，您就可以大显身手了。 1、火花塞保养　　火花塞是摩托车发动机的关键部件。混合气的正常燃烧是发动机正常运转的关键。首先，每种发动机所用的火花塞的型号有所不同，主要是热值、螺纹尺寸等不同，所以一定要使用规定型号火花塞（具体可参考使用说明书）。发动机正常燃烧，拧下火花塞观察，电极正常应该是赭红色，如果发黑，即有积碳，说明混合气过浓，燃烧不充分，应该清理积碳。用尖锥清理中央电极凹槽和L极的积碳；调整火花塞间隙：GS125（0.6-0.9mm），QS150T（0.7-0.8mm），火花塞上积碳会防碍良好的火花，并可能导致断火；若发现火花塞易潮湿或烧得灰白，说明火花塞热值不匹配，则应该到轻骑铃木指定维修店更换相适应的火花塞。（平时可准备一新火花塞备用）。注意： 1）、确定螺纹尺寸和塞杆长度。若塞杆过短，会在塞孔的螺纹部造成 积碳及致损坏发动机。 2）、在应用火花塞扳手之前，可用手小心地将火花塞旋入汽缸头的螺纹部，以防损坏。 3）、利用专用随车工具火花塞套筒，将火花塞拧紧至规定的紧固扭矩。 2、空滤器的保养　　空滤器是摩托车的呼吸系统。如果空滤器被灰尘阻塞，进气阻力将变大，会使发动机输出动力下降，油耗增大，更能使发动机难以启动，易熄火，严重的是灰尘进入缸体内部，会加剧发动机部件的磨损。清洁空滤器要按以下步骤进行： 1）、从车上拆下空滤器滤芯； 2）、如果滤芯是海绵泡沫，可用中性洗涤液仔细清洗，切勿用力拧，清洗完毕晾干水分，滴2-3滴机油（为了吸附空气中的极细小灰尘），用手握匀，按原状装回；如果是纸质滤芯，切不可用液体清洗，可用力磕打内部灰尘，有条件用压缩气体按进气反方向吹（千万不可搞反，否则将灰尘吹进纸芯孔隙中将阻塞更严重）；例：QS150T纸芯从内侧向外吹，风暴太子从外圈向中孔吹。 3）、装回滤芯时要注意安装方向和进气方向； 4）、有尘土、比较脏的环境中行车，应增加清洗频率，发现海绵破裂或纸质滤芯浸湿要立时更换新品，否则会损坏发动机或冒黑烟。 3、机油滤芯的保养　　大多用户知道应按时更换机油，但是要掌握一个原则：新车在磨合期内（0-1200Km），只需在磨合期结束即1200公里时更换机油，不必在300、500、或800公里时更换。因在发动机出厂时，工厂添加了贵重磨合剂，过早更换会造成不必要的浪费。在磨合期之后，每行驶公里再更换一次机油，用户可自己掌握。但是更换了新机油，滤芯不更换是不行的。发动机在润滑过程中，机油泵把机油从底槽中吸出，首先压入机油滤芯过滤，滤完的干净机油再运输到缸头、曲轴和传动各部分。如果滤芯过脏，机油的过滤效果较差，输出的机油量降低，各部分得不到良好的润滑，就会造成过度磨损，所以只重换机油是不行的，还必须同时更换机油滤芯。注意：在滤芯里部有一小O型圈，安装时一定要确认，让有孔的一端朝里装；滤芯盖有大O型圈和压紧弹簧，确认后紧固。
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大排量摩托车驾驶（新手都来学习一下）
新手请驾驶好你的大排车 起步：作为高功率，大扭矩的超级跑车，起步平稳性直接影响驾驶者的驾驶心理。初次驾驶者必须要合理的控制油门与离合器的配合。根据125CC常的驾驶经验，要求起步时分离离合器，怠速状态下挂入一档，略微加油把引擎的转速控制在2000转/分范围内（R1可以略高）慢慢的平稳放松离合器。这时你会感觉到车辆有往前冲的趋势。这时你无须加油，但是仍要轻柔的平稳的慢松离合器，这时车辆就会在你的掌控之中平稳起步了。此时操作车辆值得注意的是；超级摩托车起步时出现因转速过低而熄火的几率很小，对于初骑者来说，油门与离合器的配合至关重要，否则要么是转速过高，要么是离合器放松的过快，结果是轻则甩尾，重则抬头，最终导致人仰车翻。对于离合器的操纵，要根据传动方式的不同略加仔细，本田CBR1100XX和铃木GSX1300R是液压传动，川崎ZX12和R1是刚琐来动，手感上略有不同。 加速；骑行中的加速对于生疏的驾驶者来说也是很重要的。因为超级摩托车生性猛烈，加速凛冽，爆发力强，很多驾驶者都以骑中小排量的驾驶风格来操纵他，这样是不可取的。大排量超级摩托车在运动中的稳定性对于油门的反应是特别敏感的，很多初次接触的人很不适应，特别是一些骑两冲程跑车的朋友，喜欢一上车起步就急加油门也不换档，然后又急收油，这样的驾驶方法对于操控大排极其危险。因为高功率，大扭矩的摩托车急加油的时候后轮在一瞬间会由于高速旋转失去抓地力，从而产生空转导致后轮左右摇摆，加之车身本来就重，很容易造成车轮打横，心情紧张，结果难控制。急收油的时候，引擎的转速已经降下来了，而后轮依然还有高速时产生的惯性推动着他飞速前进，很容易因为控制不好平衡发生摔车。因此驾驶超级摩托车加速是一定要柔和，减速时最好用刹车来辅助。 制动；对于加速敏捷的超级摩托车来说，制动系统大都敏捷有力。这些车来年辆的前制动都配备了高效的大直径的双蝶的刹盘，后制动也都是采用的碟刹，这为你的减速和停止提供了足够的信心，特别是本田的CBR1100XX配备的是独创的CBS前后联动制动系统。更加有效的分配前后制动力，使车辆在制动时更加的稳定。但是一般的车辆在高速行驶时还是要注意，高速运动中的车体控制不要单独使用前刹或后刹，单独使用前制动会削弱制动力，效果不明显单独使用后制动会容易产生侧滑。最好不要在高速行进中随便紧急制动。因为此时车辆因为惯性会对人体产生很大的对抗力，加上车身沉重，很难把车辆控制住的。最有效的方法就是右脚半采后制动，右手对前制动实行点刹，这样才能较好的缓冲车辆制动时对人体的冲击力，制动起来也更加的稳定。值得强调的是遇到沙石路面要提前减速，不要等到轮胎轧到沙石上面时再制动，更加不要急刹，不然不用我说大家也应该知道！！！！！！切记切记啊 弯道；低身过弯驾驶是每个车迷都最渴望而又最惧怕的事情。如果你过弯是能够保证人车合一宛如行云流水般的划一条优美的弧线的话，那自然最好不过，对于旁观者来说，也的确是赏心悦目，让人羡慕。对于驾驶超级摩托车的你来说，做到这一点也不是很难，因为高性能的配置加上稳定的车身会使你非常有信心完成这一过程。川崎2X-12R和铃木GSX1300R都配备了前120后180的专业跑车胎，本田CBR1100XX也配备了前120，后180邓禄普原厂胎，在加上转向系统上安装了助力泵（以ZX-12R和GSX1300为例），所以弯道非常轻松灵活，有点CBR250驾驶的感觉。只要你有一定的弯道基础，你可以防心大胆的压弯（（路面无沙子，黄泥））但是应该强调的是，对于初驾者，进入弯道前最好还是提前减速，快中求稳寻找一个合适的档位入弯道。过弯时不要轻易使用刹车，尤其是后刹车，也不要在弯道中加油，这样都很危险。值得提醒的是如果你的身材单薄，腰力有限的骑士最好不要盲目的告诉过弯。因为如果有足够的力量，在高离心力的作用下把庞大的车体压下来，其结果是将高速冲出路面，或者压弯过激车辆横着在路面划出一道优美的弧线！！！！！！！！！！！！！！！！！！！切记切记 停车；这是一个看似简单其实很非常关键的问题。首先要在视线良好的范围内。确保路面平整，结实，然后缓缓的把车速降下来。切记不要急停急刹，要保证双腿有足够的支持力来支撑车辆，这一点对于长途旅行者尤为重要。因为长时间的在路上颠簸体力消耗很大，双腿容易发麻。着时要把车支撑住，有时往往力不从心，所以此时要特别注意！！！ 越是在这样的情况下越是要先减速，在刹车，做到逐步停车。。 当然要想安全，轻松的驾驶好超级摩托车，仅仅做好这些是不够的。对车辆的维护和保养也是必不可缺的制动片，轮胎，和机油是日常维护中的重点。顺便提一下制动片是千万不可用自行粘合的，这样很危险，大排车一定要用摩托车专用合成机油。（例如威士达500号合成油效果很好）最后要对广大摩托车爱好者说的是，当你有一量你心仪的超级摩托车是，一定要记住，速度是次要的，安全才是第一啊。！！！！！！！ 跑车翘尾的技巧 翘尾的条件： 确保前卡盘有足够的制动能力，能瞬间锁死前轮； 检查前胎磨损情况，必要时放掉一些气，提高抓地能力； 适当的路面很重要，大理石上肯定不行滴，要柏油路或水泥路，不能有油迹、水迹、沙石。 步骤 1，选择好翘尾的具体地点，在适当的距离起步换2档提速至60码以上。 2，捏掉离和回油，轻刹前刹使车头有略微下沉，稳定车速及车身。 3，身体重心向后，挺直腰，撑直双臂，到达预计的刹车点狠刹前刹。 4，锁死前轮的瞬间，身体重心由下向上移动，并且重心由后向前移动，最终把重量全部压在两只手柄上，切记手臂要挺直不能弯曲。 5，你的朋友已站在刹车点附近，提前对好焦距，此刻可以按快门了。 6，踩回一档，车身自然下落时屁股离座，起到一些缓冲作用。 7，落地后稳住车身，松离和离开之前，轰一把油门，对自己的成绩表示一下肯定。 翘尾是比较简单的动作也是危险性最小的，但也不可心急要循序渐进，逐步提高，注意车速不一定要很快，40码左右就够了，关键在于刹车后人车及重心的配合。以上适用小排跑车。 驾驶跑车如何躲避JJ10法(转帖) 本人因长期与JJ打交道，积累了一些躲避JJ的实战经验，毫无保留的公布于下，供各位摩友参考！一、首先要对市内特别是对经常行走的路线有个大概的了解，什么路口，什么时间JJ会出来，做到心中有数！二、苦练城市道路驾车技术，时刻准备着和JC赛跑（其实不会的，但要有思想准备）！三、你要牢记JJ99%的都是在红绿灯和路口拦车，且只拦所在方向车道的车子，如果JJ站在你的逆向车道一边，他不会拦你，这是JJ队的规定！四、快到红绿灯路口时，要提前观察JJ，且要提前变道到最左边的行车道内，因为JJ只会站在路的最边上，给他保持一定的反应距离，以便能够及时的脱离虎口！五、在没有把握的情况下，不要冲到最前面等绿灯，最好躲在一、两个车的后面，万一有JJ，他也很难注意到你，且你能用余光观察到他，他在明处，你在暗处。注意避免直视他！六、等绿灯时，尽量把车靠近黄线，万一有情况，很容易调头就跑。前方、左方、右方要始终保持一个车位的空间，JC万一过来你就很容易加速逃走。你要知道他不能追你，这是JJ大队的规定。七、正常行车时，车速要跟上车流，这样不光能保证你的行车安全，也不会让你在车流中成为最抢眼的一个。八、白天尽量不要开大灯（尽管很多摩友认为这样安全），因为这样很容易引起JJ的注意。九、开车一定要戴安全帽，这样既能保证自己安全，又不会引起JJ的注意！十、你的车况一定要保持良好状态，到了红绿灯一松油门就熄火等于去送死。车辆停下来时，手捏离合，挡位放在一挡上，时刻准备开溜！以上是本人多年积累的经验，虽然很实用，但我还是希望大家尽量遵守交通规则，以上十条只能给你的行车生涯带来一些帮助，欢迎大家批评、指正、补充！
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第十一课、高转速车种的入弯退档
高转速车种的入弯退档，如果可以做得顺畅
相信可以节省不少时间，得到成功的乐趣
如果是600级跑车，从6档220转速13000，要退到2档60转速7000入弯
（以上除档位外，全为估计值，来不及看转速表、更无时速表）
就需要连退3档（已经预先偷退1档），在强大的煞车力之下，还要顺滑的操作退档
对於我这种初级手来说，就会成为入弯快慢的关键
后来得到一个体会（不一定正确）
右手煞车同时，手掌回油仅回一半（不是全回）
这时候每退一档要补油时，油门幅度比较准确
做到顺时，从半离合退档到补油全放时，比较容易达到无顿锉情况
（必须持续强力煞车，以便配合档位、车速与转速）
如果一连退2、3档可以一气呵成，入弯前的小小不稳定就会消失
也因此不需多余时间回复稳定
也就可以拼延后煞车（以上是赛场骑法，路上行驶不宜冒险）
也见过前车没弄好，轮胎冒一阵烟，自己就吓到闪去旁边喘了
做不好的时候，应该会有点惊吓，连后面的也很怕
第十二课、后煞车的应用
后煞车是辅助用的
煞车初期含著后煞车，能够稳定车身
以便让强大的前煞车发挥能力
后煞车还有很多实际路况应用的价值
简单来讲，可以将后煞想像成：后面多一股力量拉稳你的车子
1.U形回转掉头，忌用前煞，以后煞配合油门离合器，稳定性高
2.山路发夹弯，采外倾姿势，含住后煞，可消弥回油再灌瞬间的挫动，提高稳定性
3.市区路口90度转弯，速度慢且龙头偏，若要用前煞，宜前后煞并用
4.进入停车位置，速度慢时，宜用后煞停车
以上，都是含著
若要练到「右脚没力踩不下去」，不让后煞锁死，相当有得练哦
如果右脚太有力，随时想要锁后轮，对行车安全威胁很大
前面有大大提到，赛场车手的后煞车，应用在路线的修正
虽然我们在公路骑车，也不排斥钻研一下
我的想法：关键在控制「链条动作」
1.专业赛车的脚踏位置以及煞车杆高度，当然是配合车手纯竞技用，所以它的高度，一定适合於踏稳同时，脚尖微动即可操控
2.看比赛影片，当弯道中需要修正路线，例如被后车剪线，自己需要闪避或抓侧面超车，会有使用后煞车的必要
3.弯道中的赛车都8、9000转，其实回油的引擎煞车就很重了，干嘛要后煞车？
（相信我，当车手弯道中全放油门，一定立刻漏赛）
4.回油的引擎煞车，跟后煞车的效果不同：回油再灌，链条上下松紧易位，必有一个挫动存在（在弯道中可能是致命的），但油门不变之下使用后煞车，就没有挫动，相对稳定
5.他们是炉火纯青、反射动作能够控制后煞车力道的高高手，用起来不算有风险，应用在弯道近身肉搏，是必备的技能
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过弯重点系列《教程》
第一课、过弯路线解析
在本课中，强调“视线所及之处，才可以放心入弯”
A点：从此开始观察弯道曲率
B点：大致了解弯道曲率以及弯道路况品质，但还是不完整。已经要做好入弯准备
C点：全然看透弯道，放心弯下去
由于骑士不可能以入弯“点”为目标，一下子瞬间倾斜到底
所以本文采取由“C到D”的“入弯区段”概念，表示“从开始入弯，到完全倾斜”的过程
D点：加大油门之处
说明：传统的“外内外”观念，必须加以分解
我的作法是：分两段
第一段：A到C（判断弯道曲率与调整速度），晚一点入弯
第二段：C到D到d（取得“较直得出弯弧线”，可以放心加大油门） ，当弯道越弯曲、速度越慢时，需要「越晚」入弯
第二课、侧挂动作解析
机车的操作，是根据入弯阶段来对应的 ，本图根据以上路线所区分的A到D阶段 ，叙述骑士操作的阶段
图中的说明较小，多费点眼力
本图是从“上方”与“侧面”解析骑士的过弯动作 ，各阶段仍配合第一课的路线阶段
第三课、实习活动
B到C到D的过程要点，请搭配上面的图示阅读
1.B到C过程中，准备入弯：由弯道外侧进入，检视弯道状况，身体尚未放松，仍在检查与描绘路线
2.C到D过程中，开始入弯：已经看清整个弯道，这是安全重点（如果非盲弯道，就不会有“突然出现的状况”），并锁定弯中点（APEX）。然后放松身体，左大腿与左边屁股的重量落在座垫上，左膝盖靠著油缸，藉以固定身体（有时候没能做到），瞄准预定路线，（极轻微）逆操舵入弯，开始加油门。加油门可以增加后轮抓地力
3.过弯中：即将进入弯中点，保持轻微稳定加速，双手适力扶著把手，不要用力，身体仍然放松，瞄准预定路线
4.准备出弯：通过弯中点后，已经对准出弯路线（应该是一条拉直的弧线，但请勿接近边线），为了安全的抓地力，需要适当增加油门加速
5.出弯加速：看准出弯路线（相当直的弧线），加大油门、提升出弯抓地力，吃下出弯路线
操驾前热胎要点
热胎方法：低速档大油门（热后胎），中速度大力煞车（热前胎），各做5次左右即可。
胎压较高时，需热胎久一点
注意：天气冷时，即使用力热胎，但若之后顺骑，则胎温仍会下降。激烈操驾前，需重新热胎
第四课、右弯各角度操驾实习
接近上方：
左侧方连续：
第五课。安全提醒
直路不要拉高速
被慢车挡住则放弃此弯
保守判断弯道状况（可能有车子吃线、或有一滩油）
避开路边（有砂）以及双黄线（来车吃线）
弯中有障碍物则放弃此弯
及早规划路线是安全入弯重点
一般道路不要磨膝
（但在安全弯道练习磨膝，有助於速度的敏感性）
动作要明快且稳定
回油门会降低后轮抓地力，不可
稳定油门可以维持后轮抓地力
加大油门可以加强后轮抓地力
已进入好路线才允许加大油门
☆能加油出弯的路线就是好路线☆知名车手名言
越倾斜越不能任意煞车
第六课、机车运动安全总提醒
保持你对两轮抓地力的敏感度：松油门（前重后轻）、加油门（前轻后重，过弯极需要）
就算是老手，当天上车后也要一段热身运动
施展8成功力已经是道路上的安全极限
莫非定律：就算你准备得再好，总是会出差错
视线清晰才能持续前进
看不见的盲弯道必须保守
对向来车是最致命的威胁
归纳两个安全重点：
一、看清路线就可以确保安全：请见图，B点已经开始检查路线，到C点已经确认路线安全，所以加油门过弯时，就是百分百的安全（希望不要失误）。若是曲率大的盲弯道，则
二、细腻油门确保安全：增加油门开度可以加强后轮抓地力，但却可让路线外抛（除非重心转移非常确实），；油门的操控等於是控制前后轮配重，不当的减轻油门，将提高前轮负重，使之不容易过弯
小山路很多盲弯道，看不见弯道后的情况，如果您在盲弯道之前看见那种过弯神速的「高手」，这表示他在拿身家性命拼速度，有机会要私下劝告一下。
看准安全路线后，放松肩膀弯下去，当你能够持续增加油门时，这就是好路线
第七课、有关恐惧感
骑乘技巧因应各式车种以及车主习惯
会有不同的解读
仅为参考用，最重要是要注意安全
1.请问过弯速度如何判断?
A：视线最重要，看向弯道最深处，采取经验中的安全速度
2.过弯前身体姿势如何? 之前有车友告诉我 屁股的位置应在椅垫中间
A：如果要侧挂的话，屁股会偏向内侧（右弯就是右侧），幅度不宜过大，不要超出座垫边缘
但是手的位置就不是很懂 ? 手轴朝上还是下呢 手是否要用力 还是都放松?
A：手肘的位置因应把手高低而不同，宜轻松自然，但也不可能全然无力。外侧手肘（右弯就是左手）会略靠向油箱
3.车倾角度大小如何控制? 是需要靠身体重心改变吗? 下倾的角度自以为很大的时候其实都还好 但是都有恐惧感 是否有方法可以训练?
A：车倾角是自然形成的，在顺势而又安全可靠的弯道速度下，就会自然形成你的倾角
“恐惧感”的来源，一是不习惯，二是稍微勉强自己，三可能是忽略基本要点
关於三，骑车最要紧的，就是“视线”
看得出进弯、弯中、出弯路线，就可以顺利过弯
掌握住“能持续加速出弯的路线”就是最好的路线
其次是「重心转移」，侧向转移，就是内倾、侧挂与放松，能够将重量施予后轮的侧边，就会加强过弯能力
内倾（侧挂）是将姿势作出来，“放松”才能真正将体重压在后轮侧边
关於二，只要上一点把握住，速度从慢开始，就会有安定感
关於三，从进弯、弯中到出弯的各种程序、步骤
要默记，反覆操作到习惯，习惯了就好
第八课、弯中的障碍物
问题：如果入弯中，发现有障碍物，或者弯不过去的状况
该如何处理？
如果此时是紧绷的态势，修正裕度极小
那就两眼开开...看准出口弯过去，让老天决定吧
如果很慢，那就照你的意思，或者障碍物的动向，随便就可以过
所以，我们讨论的，应该是“以适当的速度，正在享受弯道乐趣”的状况
好像没有固定模式，仅以几次状况分享
1.中速弯入左弯时，预定出弯路线中，有大片汽车前档碎片：
回油、判断碎片区之后的转向空间（够用）、不抓煞车直直压过去、到达乾净路面时，从新的路线脱离
2.盲弯道已入右弯（速度有保留），行驶路线有一大滩土：
看到土，同时看到对向无来车，回一点油、拉起车身，直接跨过中线，避开障碍区，进入对向车道再驶回
3.已经加速出右弯中（拉转猛烈、膝盖贴地），从对向盲弯中（这是一个S弯）使出一辆略微跨线的水泥车：
回一点油，大概从70%回到60%，车身略慢下，找到更内侧路线，再弯进去
以上，都没有“回油到底”以及“煞车”，都有“找到新路线。
一种可以“回油到底”以及“煞车”的状况： 渐缩弯
处理方式：
因为是不熟的弯道，所以速度没有做很快，在此基本假定下，可以：
视线发现弯道曲率紧缩，判断无法以此速度过去
由於是非常早发现，所以「来得及」这样做：
重新入弯 三步骤：
回油并轻微煞车（车身立起、朝弯外跑）
加重煞车（同时判断通过速率）
放煞车，同时入弯、加速出弯
骑车要保留足够裕度
不然想救也救不回来
第九课、有关侧挂的功能
1.弯中的加速，可以提升后轮抓地力
这时视野要缩小到机车本身，加速时重心后移，后轮负重增加 （附带：链条车加速时车尾会抬高，可使原本的倾角裕度更高），在弯道中也一样
2.侧挂的重心移动效果，有二：
效果1：人与车的倾斜，可以对抗向弯到甩出的（伪）离心力 ，而弯中加速可以提升后轮抓地力，但是 倾角与弯中的加速值，两者不可得兼 因为倾角深时，轮胎接地面缩小，摩擦力不够
（理论上摩擦力与接触面积无关，但实际上机车轮胎的黏性范围越大，对地摩擦力会以某种比例增加）
此时，车子不能太过倾斜，以免使轮胎接地面积缩小到危险程度
如果想要用更高的速度过弯
就必须以人的「向内倾斜」去弥补
将人车的「综合质心」移动到机车中轴线的内侧
取代人车一起倾斜的轮胎窘境
效果2：人的内倾/侧挂，减少避震器受到的扰乱扭矩
弯道中，轮胎非正中央接地，而是偏向侧面
倾角越大，则轮胎接地点越旁边
避震器在弯中的功能，是随时将被路面起伏弹起的轮胎
以一定程度的稳定力量，压在地面
并且向上稳定车身
所以它是持续细微地伸伸缩缩，弥补路面的不平整，以及骑士细微的抖动
此时进入弯道，如果以同倾的方式，“人车综合质心”位於车身轴线上
但是轮胎接地点却是在旁边
这时候“人车综合质心”与“轮胎接地点”，对於避震器的伸缩施力方向，不在同一直线上
因此会形成施加於避震连杆的（弯曲）力矩
让避震器内外杆伸缩阻力增加
且侧向分力也扰乱伸缩的频率，造成不稳定
此时如果以内倾/侧挂
将会使“人车综合质心”移动到内侧，它与“轮胎接地点”的连线
将会某种程度上跟“避震器作动方向”达成平行
减低侧向分力（矩）的扰乱，提升稳定性
第十课、过弯的安全极限
骑车不一定只有车子的安全极限
还有人的、路况的
当然必须将三者配合在一起看
可以的部分需先确认：人的技术表现
当时是否身体放松？
当时是否路线正确？
当时是否心思敏捷？
当时是否安心适意？
如果，以上皆是，那就达到当下个人应有的技术表现............(1)
再来看车子的部分（特重前后悬吊的调整）：
入弯的煞车过程，前叉是否可支撑？
入弯的倾倒是否稳定不会晃？（后避震）
入弯后进入弯中点之前，前后避震是否稳定无不安？
出弯过程中，前叉是否稳定？
如果以上皆是，那就达到车体设定良好的状态...................(2)
接著看路况的部分
弯道是否漂亮无杂物？
路缘是否乾净无沙土？
对向是否可确定无来车？
此区段是否熟透各路况？
如果以上皆是，那就达到使用环境良好的状态..................(3)
如果以上(1)(2)(3)都确认良好
却在过弯中，觉得还有危险
那麼，这就表示你过这些弯的「速度」与「安全极限」已经到了
请勿再深入
以上(1)(2)(3)中任何一点无法确认良好
那就必定有危险的感觉
这就是安全极限
切勿再深入
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安全驾驶——湿地驾驶知识技术解说
翻阅各个车友由血与泪交织写成的摔车报告，发觉由雨天或湿地所引起的事故，占了一个很高的比例。摔车原因有很多，包括新手的经验不足，轻心大意，亦有操作错误等等原因。
无可否认，湿地驾驶摩托车会比干地驾驶较难。有人会说：「噢，下雨天我都不会骑摩托车。」但这种过分担心事情的发生,采取的防护措施的做法是消极的行为，我们很难避免在湿地驾驶摩托车的可能。变化无常的下雨，建筑的盘出入口洒水，海鲜货车、洒水车、垃圾车在马路上放水等等，都会令我们要强迫的应付湿地驾驶的局面。
要安全的在湿地驾驶，并没有秘密存在。我们现在从路面的解读，驾驶的方法和机车的调教，尝式为大家解除对湿地驾驶的恐惧。
1.首先了解你的路面
初下雨的头一个小时内，路面情况最危险。天气晴朗得越久，初下雨时的情况也越危险。
马路上充满各种车辆遗留下来的各种油渍和灰尘。下雨时水份会把这些脏物浮起，形成异常滑溜的油膜铺在路面上，此时路面的磨擦力会变得不平均，驾驶时最要留神。如果还未开车，最好考虑其他交通工具。
当马路上连续被雨水冲刷了一段时间后，油膜慢慢被破坏和流到路旁。这时路面变得比较安全，提供的磨擦力亦回复了至乾路的一半以上。技术高的骑士，照样可以高速驾驶，没有问题。但他们仍会留意路面的情况，例如：
- 金属路面例如猫眼石，坑渠盖，临时铺地用的铁板等等。
- 油漆路面例如路标箭头，班马线等等。
在轮胎经过这些路面时，只宜放直车身，避免倾斜车身转向或制动，以免轮胎打滑。
2.了解你的轮胎
不论任何胎厂，都会针对不同用途而设计出不同的轮胎。当中的分类除了尺寸外，还有合成胶质的特性、胎纹、内部结构和扁平率等等。如果以行街用的轮胎，最容易分辨的便是胎纹。
一般来说，轮胎的合成胶质，如果含有硅(Silicon)的成份越高，投入工作的温度便越低，较适合湿地行驶。但我们如果只用肉眼检视，最容易看的便是胎纹。一般来说，性能越低(抓地性能越差，轮胎寿命越高)的轮胎，胎纹都是很多，而且有明显的垂直胎纹。性能越高的轮胎，胎纹会相对地较少，且呈横向放射性设计。
轮胎的排水能力要达到每秒排去4.5公升水才能确保轮胎的抓地力。但如果是积水过深，又或速度过高的话，良好的湿地轮胎也会超出负苛而发生水滑的现象。
为了确保轮胎的排水能力，留意和保持正常的胎压也十分重要。过低的胎压会有可能令胎纹摺叠，减低排水能力。
3.柔顺的油门控制
摩托车在湿地上驾驶，柔顺的油门控制十分重要。
尤其是扭力超过一定水平，例如超过6kg-m的话，便更加要小心油门的控制。
由于湿地所提供的磨擦力减弱，瞬间猛开油门会令尾轮打滑。在直路上加速还可以应付，但如果在出弯时尾轮打滑，重则会撬尾轮(high-side)抛起骑士造成严重事故。
4.柔顺的操作制动
湿地的制动时间比干地长，我们要预留较多的制动距离，跟车不宜太近，也不要留到最后一刻才刹车。因为湿地的磨擦系数减低，制动时会锁死轮胎的机会也相对地增加。解决办法是制动的力度不要过急过猛，以挤压的方式来操作制动。
如果你明白到负载力和磨擦力是成正比的话，便会知道循序渐进地挤压前制动，让前叉有时间下降，让车重转移至头轮，轮胎与路面的磨擦力提高后，我们便可以施以更高的制动力。
要有效地在湿地上制动，并避免轮胎出现打滑，我们要善用车上的所有制动动设施。别忘记我们还有后制动和引擎制动。要减速时，先收油，轻踏后制动动，再挤压前掣动，再退档.....没有匆忙的操作，你办得到吗？
5.转向时尽量减少车身的倾斜角度
这当然不是提议大家放直过弯。在湿地上驾驶常见的毛病，便是车身笔直，上身僵硬 - 身体缺乏柔软的话，会破坏前后悬挂的平衡，增加犯错的机会。
我们建议的是，过弯时尽量以身体的帮忙转移重心，减少车身的倾斜度，让轮胎与路面有更多的接触面和较佳的重心分布。
在街道上行驶，我们可以尝试打开内弯的大腿，以腰部为中心，上身向内弯倾斜来过弯。
但不建议过分转移负重在内弯的脚踏上，万一尾轮打滑，正在负重的内弯脚会来不及落脚救车。还有最重要的一项事情，便是预早计划入弯的线路，预留充份的逃生空间，避开突发的障碍物。
6.适当的悬挂调教
湿地驾驶，以柔顺为主。所以悬挂系统的设定不宜过硬。如果连续下雨一段时间而你又寂莫难奈，要出去溜车的话，不妨先调较一下避震。
如果你的摩托车可以调较避震的话，应该把弹簧预载和受压力度减弱。因为不会激烈操作，制动力度减弱，较柔软的避震设定可以增加轮胎的负载(等于增加抓地力)。
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教你识别优劣汽油
在你到加油站的时候，工作人员拿起了加油泵向你的摩托车油箱伸的时候，你要注意了，用你的鼻子闻闻汽油挥发的味道，你如果对它很敏感的话，那你就算了，不要试了，有种香气，来自汽油本身散发的香气，自然和我们平常闻的花香不一样了，闻了它后，你感觉不刺激鼻子，而且还很纯的味道，说明这个汽油还是挺不错的，你可以放心的使用，但是你闻到后，一股刺鼻恶心的味道，没有汽油发出的那种香气，那你就少加，以后都尽量不再光顾它了。
还有就是在你加好油的时候，你趴在油箱盖上去用鼻子轻轻的嗅，也是可以来分辨的，一般的工作人员看到你以上所做出的动作，就会知道你是个老鸟了，因为你懂的去分辨汽油的好坏。
还有现在加油站的汽油水分大，我每次骑了2000公里了的时候，就将油箱的滤杯拿掉，清洗里面的杂质，还把化油器底部的螺丝钉放开，将化油器里面的油放净（前提是要把油箱开关关了）。
这样我的川崎Z1000骑了4000公里不到，也没有清洗过它，菜鸟不要轻易的相信有些人说的，怎么怎么的要多少多少公里就要去清洗化油器什么的，那是一家之言，轻信了轻者没有什么损失，重者会陪个化油器的，主要的是自己不要贪图小便宜去小加油站去加劣质汽油就好了，谈到这里，我还要说一点，不是我歧视小脚丫子，而是我认为小加油站因为受到经营成本和利润的考虑，不会给什么好的汽油的，我相信大加油站还是能保证足斤足两的。
在你加到优劣2种汽油的时候摩托的表现:
在加到纯正的标准的汽油的时，你是新手（菜鸟）是没有什么太明显的感觉，就是和平常那样该怎么跑的还是怎么跑，老鸟会感觉到一点，就是加到标准的汽油后，摩托的动力输出平滑，加速迅猛，发动机声音正常，悦耳动听，排气管也没有什么异常的声音和变化，尤其是在发动机的机头位置，声音要特别的注意听了，没有什么敲缸的响声，但是你加到了劣质的汽油的时候，嘿嘿，你就偷着乐了，我来具体的说说:
1.首先是排气管，在你急加速的时候，排气管会放炮的，就是“噗”的响音，也在骑行当中也会这样的声音出现。
2.再来说说受伤害最狠的发动机了，加到了劣质的汽油的时候，动力会下降太多，最直接的表现为加速无力，机头敲缸声音也大了，要知道劣质的汽油他的燃烧和雾化效果是没有标准的效果好，大家都知道，化油器的作用就是将汽油由液体转化成易燃的气体，再由火花塞来点燃产生爆燃，再压缩缸头里面的活塞来做往复运动，再带动曲轴箱的齿轮，劣质汽油他的燃烧程度达不到标准的，雾化也不理想，自然会使摩托的动力下降，加速自然无力了，还明显的感觉到摩托有发冲的感觉。
3.再来说说声音的变化事情，在机头的位置，你能仔细的听的话，能听到和平常的声音有的变化，那种“膛膛”的声音，在爱车如命的车手来听的话，会有割心的感受，至少我是这样的，加了劣质的汽油的时候，会使缸头积碳加剧，增加发动机的老化程度。
4.还有就是火花塞了，会“淹”火花塞，也就是使火花塞的喷嘴里面沾满液体的，自然会点不了火，发动不起摩托的，在天凉的时候，早晨最难启动，经常的坏火花塞。
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今天你带头盔上路吗？
摩友每天都在路上，骑行装备是必须要穿戴的，尤其是头盔。
头盔是骑乘摩托车时保护头部、缓解冲撞受伤很重要的保护工具，不戴或不能正确配戴头盔骑乘摩托车是很危险的。日本曾对其国内的交通事故进行过一次调查，其中摩托车死亡人数占总交通事故的17.9%，受伤人数占总交通事故的15.5%。从死者受伤部位看，头部受伤的占48.9%，脸部受伤的占1.0%，颈部受伤的占8.2%，和汽车事故比所占比例相当高。
为了验证头盔在摩托车交通事故中对保护头部起的重要作用，日本交通事故分析中心对日本茨城县280起摩托车交通事故进行了数据统计分析。事故发生时，因未按规定正确系扣带而造成头盔脱落者竟占一半以上，使头盔的功能不能正常发挥；而正确系扣带但头盔也脱落的案例有6件，其中戴1/2盔者占5件。
不戴头盔头部受伤竟占67.4%，比戴头盔受伤比例高2.19倍，可见戴头盔的效果是很明显的。在发生事故时，头盔脱落造成头部受伤的比例比头盔不脱落约高1.98倍，死亡发生率约高4.35倍。因此要正确系扣带，在事故发生时防止头盔脱落很重要。
从戴头盔的种类与负伤比例看，半盔比全盔头部容易受到伤害，这主要是半盔的保护范围小，覆盖头部的范围有限，所以只适用于骑乘速度较慢的小排量摩托车。
骑乘摩托车和驾驶汽车不一样，整个身体全部暴露在外，如果自己安全意识差，那受伤的可能性就大，因此一定要根据自己所骑乘的车型、用途来选择合适的头盔，并正确系好扣带。但请一定记住，工地用安全帽不等于摩托车头盔，要真正做到不戴头盔不骑乘摩托车，不留交通隐患，尽量避免交通事故的发生。
正确选择头盔的方法
由于引进一套摩托车头盔的质量检测设备至少要上百万元乃至上千万元，一般地方没有能力购买，因此摩托车头盔质量只能靠1－2家指定的质检部门来检测，为此造成头盔销售出现管理真空。下面是摩托车头盔的简易鉴别方法：
1）壳体应用质地坚硬、耐用、能较多吸收冲击能量的材料制成；缓冲层应使用能较多吸收碰撞能量、无毒、无害的材料制成，能覆盖头部保护区；衬垫用吸汗、透气等材料组成；配戴装置要保证头盔与头部接触牢靠；护目镜由满足透光性能和冲击力的材料制成，透光率不小于85%。
2）头盔的重量要求：全盔&1.6kg，半盔&1.3kg，左右水平视野&105°，上视野&7°。
3）头盔上必须有固定的标志，如产品名称，生产厂名和厂址，商标，产品种类，产品型号、规格，生产日期、产品批号或编号。
4）头盔按头围分大、中、小三个规格尺寸，大580~600mm、中560~580mm、小540~560mm，选购头盔时必须根据自己的头围来选择合适的号码。
5）头盔发生过较大撞击事故后应停止使用。
罪恶最后，我们还是要嘱咐骑士们，骑车出游固然是一大乐事！但安全回家才是对自己与家人的一种责任与态度，在路上遵守交通规则，随时注意路况变化，同时穿戴好正确且安全的装备，并且通过正确的培训，确实掌握真正的骑车技巧更是关键！
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摩托车异常响声的诊断
摩托车运转时，常会产生各种响声。工作正常的摩托车，允许其有一定的程度的响声。但当某机构发生故障时，引起不正常响声时，若不及时检修，就容易加速机件的磨损或损坏，缩短摩托车的使用寿命。现将通常易发生的几种异响分述如下。
& & 活塞敲缸声：
& & 活塞与气缸间隙过大，发动机工作时，会产生一种较大尖锐的敲击声，突然加速或减感觉时，发生&嗒嗒&声。这种响声在发动机冷车及加速时最为明显，发动机运转温度升高响声会有所降低。
& & 检查方法如下： 罪恶QQ:
& & （1）未启动发动机前，连续踏动启动杆，一般听不到敲击声。但当启动后，突然加速，便发生&嗒嗒&声，即为敲缸声。
& & （2）拆下火花塞，往气缸内注入约1/20升机油，踏动启动杆数次，再启动发动机，如响声减轻或消除，则是活塞与缸壁间隙过大机油暂时填满所致。但几分钟后，机油受热变稀漏去，响声仍会出现。
& & （3）用一长把改锥（或一金属杆件），一端接触气缸的上部，另一端紧贴耳朵测听，会听到&嗒嗒&的敲击声。 有时由于修理时将连杆小头套与活塞销，装配较紧也会发生敲缸声，但这种响声较沉闷，且一般是修车后启动时才发生。
& & 活塞销的敲击声： 罪恶QQ:
& & 塞销与连杆小头套或活塞销与活塞销孔配合间隙过大，活塞上下运动时引起径向敲击，产生较清脆的&嗒嗒&声。这种响声一般在高速运转和突然加速时较为明显。将点火时间推迟，响声会稍减轻。
& & 检查方法：不启动发动机，连续踏动启动杆，会听到气缸内发出一种&咯嗒、咯嗒&的声音。启动发动机后，使发动机怠速运转，将改锥接触气缸中上部，用耳朵侧听，有明显的&嗒嗒&声。
& & 爆燃引起的敲击声： 罪恶QQ:
& & 发动机突然加速或摩托车上坡时，气缸内部发出连续尖锐的&嗒嗒&声，即为爆燃引起的敲击声。
& & 爆燃引起的敲击声同活塞销与连杆小头衬套配合间隙过大所发出的响声相似。但爆燃引起的敲击声在怠速时不会发生，未启动前踏动启动杆听不到响声；启动后，活塞销发出的响声连续而杂乱，而爆燃引起的敲击声在加大负荷和上坡时最为明显，且响声较清脆。
& & 产生爆燃的原因有： 罪恶QQ:
& & （1）使用了低辛烷值的的汽油；
& & （2）点火时间过早；
& & （3）发动机过热；
& & （4）燃烧室内积炭过多；
& & （5）火花塞热值低。
& & 漏气声： 罪恶QQ:
& & 气缸与气缸盖、气缸与曲轴箱体或左右曲轴箱体间，若紧固螺栓松动或垫片损坏，便会产生一种&唧唧&的漏气声。启动后，匀速运转时响声不易听清；停车检查时，可从漏气处发现有明显的油迹。此现象若不严重时只需将紧固螺栓拧紧即可，严重时则应更换垫片。
& & 气门的敲击声：
& & 若由于调整不当或零件磨损而使气门间隙变大，气门机构就会发会短促而尖锐的敲击声。这种敲击不随转速的变化而变化。可通过调整气门间隙或更换磨损零件的方法消除。
& & 活塞环杂声： 罪恶QQ:
& & 若活塞环折磨、活塞环弹不足、活塞环抱死或活塞环切口间隙、侧隙、背隙过大，发动机运转时，爆发气体就会急速下窜，冲进曲轴箱面发出漏气敲击声。用改锥接触火花塞，侧耳细听，有清晰的&砰、砰&声。
& & 连杆大头轴承的响声：
& & 连杆大头轴承与轴承孔过度磨损或装配时间隙过大，曲轴旋转时就会产生径向撞击而发出较沉重的&哒咚&声。怠速运转时响声明显，中高速运转时响声杂乱且不易辨别。
& & 检查时，先不启动发动机，连续踏动启动杆，会听到&咯哒、咯哒&的声音；启动后，怠速运转时，用改锥接触气缸的下端，用耳朵测听，有明显的&哒哒&声。
& & 化油器节气门敲击声： 罪恶QQ:
& & 节气门在混合室体内不断地上下运动，因过度磨损导致间隙过大，在发动机进气行程时由于气流的冲击，节气门产生径向摆动而撞击混合室体，便会发出一种&咯咯咯&的响声。此响声在怠速支转时几乎听不到，油门拧到1/4开度时响声最大，再加大油门时，响声逐渐减小，当油门拧到底时，响声消失。
& & 检查时，可用改锥住化油器测听，在油门加至1/4开度时，有明显的敲击声。也可将空气滤清器拆下，用手指抵住节气门，敲击声消失，放松手指敲击声又起，则可断定为节气门敲击声。
& & 化油器回火声：
& & 回火声发生在两种情况下，一种是启动时，从空气滤清器中发出&啪啪&声，并冒出一股白烟，且发动机难以启动；另一种是发动机工作时突然从空气滤清器中发出&啪啪&的响声。
& & 启动时化油器回火的原因有： 罪恶QQ:
& & （1） 混合气过稀；
& & （2） 点火时间过早；
& & （3） 火花塞火花弱；
& & （4） 断电器触点间隙不对；
& & （5） 油中有水；
& & （6） 油路堵塞；
& & （7） 四冲程发动机进气门烧坏，进气门与挺杆无间隙。
& & 发动机工作时化油器突然回火，其原因可能是：
& & （1） 发动机负荷太重，没有及时减挡；
& & （2） 电容器损坏或接触不良；
& & （3） 油路堵塞使混合气过稀；
& & （4） 四冲程发动机进气门突然咬死等。
& & 排气管放炮声：&&罪恶QQ:
& & 排气管放炮声也发生在两种情况下，一种是由于发动机工作不良，使可燃混合气在排气管内燃烧爆炸而发出&啪啪&声，响声清脆、响亮，同时冒火星或浓烟；另一种是由于消声器本身破裂，使一部分高压废气直接排入大气而发出&啪啪&声，其响声较弱、杂乱且不间断。
& & 前一种情况下，排气管放炮的原因是：
& & （1） 混合气过浓；
& & （2） 点火时间过迟；
& & （3） 汽油变质或有水分；
& & （4） 电容器损坏；
& & （5） 四冲程发动机排气门咬死或气门无间隙。
& & 由于消声器破裂而产生放炮声，一般只能重新焊接，若是消声器尾部开口太大，也可用钳子将开口将开口夹拢少许。
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大排量摩托车悬挂经验常识
不知道有没有朋友和我一样的经历，就是买来一辆被众人称为拥有顶级操控的车型，但自己却怎么都感觉不出来操控好？
&&或许你曾经听人说过，调节摩托车悬挂的重要性和各种好处，但是却不禁泛起：“调节摩托车悬挂啊？听起来就这么高大上，这么复杂的事情我自己能够完成么？”的疑虑。
首先来说说：调节摩托车悬挂的好处。
& & 在我们摩托车上，分别有两个悬挂组件：一个是位于前轮，通常叫做前叉；另一个在后轮处，通常叫做后避震。
跟汽车一样，悬挂有两个最重要，也是我们众所周知的功能：吸收不平地面的带给车身震动，让整个骑行变得更加舒适；同时保持轮胎和地面的接触，保证轮胎向地面的动力输出。
但跟汽车不太一样的是，摩托车悬挂的设定还会极大的影响摩托车的操控性和弯道稳定性。当然，汽车悬挂的设定也会对操控性有影响，但我们一般不会对家用汽车性能要求过多，只要足够舒适就好了。
悬挂一般来说是由两个部分组成：弹簧和阻尼器（Damper）。
& & 弹簧是构成悬挂的的主体。这种弹簧很像平时我们用的原子笔里的弹簧，但是强度要大得多。弹簧通过松紧来吸收，地面的冲击力，同时保证轮胎和地面的接触；阻尼器则是用来控制弹簧松紧度和反弹力度的一个装置。
阻尼器就像是一个充满了油的打气筒。气泵上下移动的速度依赖于供油通过孔洞的大小和油的粘稠程度。所有的车都有弹簧和阻尼，在前叉上，弹簧是隐藏在内；而在后减震上，弹簧是曝露在外部的。
& & 前后轮上的悬挂是分离工作的，可以根据路面情况和骑行方式分别进行响应。
& & 调节悬挂的准备工作：
& & 找到原厂的用户使用手册。这本册子里包括了：1 你可以调节什么；2调节前后悬挂的螺丝和旋钮都处在车的什么位置；3 厂家推荐的悬挂设定（如果你使用的是Ohlins这样的改装悬挂，需要联系厂家来获得推荐悬挂设定的数据）这些非常有用的信息。
& & 根据车型的不同，通常我们可以调节以下方面中的全部或者几个：
& & 1 预加载（Preload）：基于重量的弹簧张力
& & 2 阻尼（Damping）：弹簧收缩和反弹回原状的速度
& & 2.1 压缩比（Compression）：更深一层次的阻尼控制，主要控制弹簧收缩的速度
& & 2.2 回弹比（Rebound）：更深一层次的阻尼控制，主要控制弹簧从压缩状态回复正常的速度
& & (压缩比和回弹比是阻尼的一部分)
在了解可以调节车悬挂的哪些部分和如何调节之后，你需要拿出一张纸，记下现在的悬挂的设定数据，以防如果调坏了，还有办法恢复原来的设置。
一般来说，厂家为了经济利益，都会力求自己的车有好的操控性。所以原厂的悬挂设定一般都不会很糟糕。对比你的车现在的设定和原厂的设定，如果两者之间有区别，而且你认为你车的操控可以提升的话，请尝试一下原厂的设定。
在尝试自己调节并设定适合自己的悬挂设定之前，你必须确定自己能够在搞糟整个设定的时候，还能把它调回原厂设定或者自己以前的设定。在你完全了解今天这篇文章的意义和作法之前，不要尝试任何自己设定悬挂的行为，请了解这篇文章仅仅是用来扩展知识储备的，具体操作还是需要你自己摸索。
调节悬挂是一项相对来说简单，且能够极大的增加车辆操控性的改装。你不需要花费成千上万，购买那些看上去很美，但实际上真的只是让你的车看上去很美的改装件，就可以获得实实在在的操控性。何乐而不为呢？
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浅谈风冷摩托车发动机润滑油变质
每逢冬季总有一些跨式摩托车用户反映，他们车上的发动机润滑油变质较快，行驶多则四、五百公里少则一、二百公里，曲轴箱内的润滑油便无缘无故地被稀释，呈灰色或灰白色稀液状，且更换过多种品牌的机油都无济于事。这种现象如果出现在水冷发动机上，人们还能够理解，可能是水道密封系统失效所致。而风冷发动机的冷却介质主要是自然风，哪儿来的水呢？为了弄清楚这个问题，我们先来看看发动机的实际燃烧状态。罪恶QQ:
& & 众所周知，现代内燃机动力的能源大多使用由石油燃料加工提炼出来的汽油、柴油和其它油类。实际上石油燃料的主要成分是碳氢化合物，它在燃烧后会生成二氧化碳（CO2）和水（H2O）。据有关资料介绍，燃烧1公斤油料可产生大约1公斤水汽，其中大部分随废气由排气管排出。但在一定条件下，水汽会凝成水液。水汽凝成水液时的温度称为“露点”，而露点温度与当地的湿度和压力有关，湿度大、压力高，露点温度就高。汽缸内的露点温度可高达100℃左右，所以汽缸上部的缸壁温度以140℃左右为最佳。试想，发动机有千分之五的时间在温度低于此温度下工作，125型排量的摩托车运行2000公里，就可能有200ml的水液凝成，占曲轴箱润滑油容量的20%。那么，这些水汽是怎么形成的呢？
& & 由内燃机原理可知，发动机在燃烧爆炸的瞬间，最高爆发压力达30～50Kg/cm2；最高燃点温度达到℃；活塞顶部的温度有300～320℃；汽缸中部的温度有180～270℃；曲轴箱的机油温度（指满负荷工况）在90～120℃之间。以上的温度呈阶梯状，燃烧室温度最高，曲轴箱温度最低。在这种高温高压条件下，即使有少量的水汽窜入曲轴箱，也会在很短的时间内被蒸发掉。然而，摩托车在用户手中使用，满负荷运转的可能性极小。绝大部分用户都在中低速范围内行驶，有时甚至间断使用。当摩托车处于轻负荷时，发动机的温升较慢，曲轴箱机油温度上升则更慢。由于夏季环境气温高，温差小，水汽不易形成。而在严寒的冬季，情况就不一样了。罪恶QQ:
& & 当摩托车发动机停止运行时，由于发动机的温度与环境温度相差较大（相对于夏季而言），其排气管和曲轴箱的温度下降较快，同时发动机内的空气在温度下降过程中骤然收缩。此时，排气管和曲轴箱内形成一定的负压（即真空），在大气压力的作用下，空气中的水分被肉眼看不见的“负压”吸进了排气管和曲轴箱内（通过曲轴箱的通气管进入）。若摩托车行驶的区域空气湿度较大，被吸入的水份将增多，再加上冬季温差大，形成的水汽必然比其它季节多得多。当次日再行起动车辆时，你就会发现从排气管最低处的小孔内流出水滴。而进入曲轴箱的水汽，只有随着车速的增加，发动机机油温度不断升高，才能变成水蒸汽从曲轴箱通气管排到大气中（水汽从油中蒸发的最佳温度在80℃以上）。罪恶QQ:
& & 由于冬季环境温度低，发动机经常在中低负荷工况下工作，曲轴箱的机油温度难以上升到80℃以上。水汽不易蒸发并越聚越多，最终冷凝成水液落到曲轴箱的润滑油池内，在曲轴箱内的运动零件旋转搅拌作用下逐渐形成乳浊液状。它和各种不同的氧化物以及污染物混合形成了一种稳定的软膏状稠液，慢慢地增多并沉积于曲轴箱壁、曲轴轴颈、机油滤清器、润滑油管路及曲轴箱内的几乎所有零件。润滑油有水时，不但会引起发动机零件的腐蚀，而且水和高于100℃的金属零件接触时会形成蒸汽降低润滑油膜的强度，并产生泡沫直至乳化变质。故障严重时还会使润滑油中的添加剂分解、沉淀。所以，水是生成这类沉积物的关键。据试验分析，在这类沉积物中含水量可多达30%。而汽缸内的水来源于空气中的水汽和燃料的燃烧生成物。当摩托车低负荷运行、发动机的工作温度较低时，这些水汽极易凝成水液落入曲轴箱的润滑油中。罪恶QQ:
& & 一般情况下，有利于产生水汽的条件是：
& & 当发动机在寒冷的冬季长时间低速运行或断续运转时，汽缸内的温度一下子难以上升，铝合金材料制造的活塞不能膨胀到最佳的工作状态，其裙部与缸筒间总有微小的空隙。如果汽缸失圆或热变形失圆的话，活塞的窜气量将会增多。尤其是高速型摩托车长期在低速下行驶，其水液的生成更趋激烈，曲轴箱内的润滑油乳化变质的现象将更加明显。为了充分发挥发动机的最大功率，高速型发动机的进、排气门重叠角都较大，它的优点是，有利于充分利用进气流的惯性和排气惯性来增加进气量，使进气更加充分、排气更为顺畅。由于排气管的长度是为实现发动机最大功率而设定的，其排出的废气流中基本以负压波为主。而在发动机的中、低速工况，由于其工作频率的不同，使排气门处于气门重叠期间受到初次或二次正压力波。正是这个正压力波，造成了发动机低速阶段的废气流倒流入进气管。它一方面会使发动机低速性能变差，另一方面又促使废气流中的废汽（即废水汽化的产物）重新返回汽缸。由于环境温度低，高沸点组分和水汽冷凝相互交替的作用，燃烧产生的水蒸汽冷凝为水液的可能性大大增加。由于水分子的比重大于油分子，故先落入汽缸、活塞中，并透过活塞、活塞环、汽缸的间隙渗透到曲轴向内。
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电喷车系统的维护
随着电子控制燃油喷射系统技术工艺的进步，电喷摩托车日渐进入市场，各类型的摩托车的电喷系统都由进气系统、供油系统、点火系统（ECU控制）和控制系统四部分组成，在使用过程中，我们必须了解它们的养护基本原则。
& && &一、进气系统的养护
& && &现代摩托车电喷系统的进气系统主要是空气流量计（器）或绝对压力传感器和进气温度传感器等组成，它们都是精密电控元件。在使用中，要确保在清洁的条件下工作，一般情况下是不会发生技术故障的。因此，摩托车的日常例行保养十分重要。
& && &1．经常检查空气滤清器滤芯及周围是否有赃物、尘土杂质，如有应清除或用压缩空气从内向外吹除，必要时更换。
& && &2．检查进气橡胶管接头处连接是否可靠，胶管是否破裂、漏气、老化等，视需要予以更换。
& && &3．检查各传感器是否有明显的损伤、损坏，若有应更换新件，不可进行修复。
& && &4．检查各传感器与ECU的连线是否牢固可靠，电线插接偷是否插到位，有无腐蚀氧化现象，电线是否有磨破或线间短路、断路现象，发现异常一定要排除。
& && &二、供油系统的保养
& && &任何检查供油系统的时候，都应先关掉电门锁开关，拆下蓄电池的负极导线，小心谨慎，以防火灾。
& && &在拆卸之前，须先释放供油系统内的压力，其方法是：打开油箱盖以释放油箱内压力，拆下燃油泵插接件，启动发动机，使其怠速运转，直到发动机自行熄灭。如果发动机无法启动，可拆下喷油器上的导线束插接件后，将其中一个接线柱接地（搭铁），另一个接线柱用跨接导线与蓄电池正极接触不超过10s，以释放系统内的压力，当以上两种泄压方式都不可行的情况下，也可采取拆油管排除供油系统内油的压力的方法，用此方法泄压时应找一块干净的抹布包裹拆卸处吸收汽油，以免压力导致燃油油四处喷射。罪恶QQ:
& && &1．电喷摩托车只允许使用93﹟及以上的无铅汽油
& && &2．电动油泵、电磁喷油器只要工作正常，不可轻易拆动，但检查电线插头的可靠性是必要的，若有故障应由专业人员操作。
& && &3．从燃油箱中取下电动油泵时， 不要给油泵通电， 以免产生电火花， 引起火灾；
& && &4．燃油泵不允许在干荷态下或水里进行运转试验，否则会缩减其使用寿命， 另外燃油泵的正负极线不可接反。
& && &5．更换燃油泵支架总成时，只能更换没有打开包装的燃油泵支架总成，且即开即用，保护帽只有在油泵马上要安装时才取走。绝对不允许取走进油口滤网。进入油泵进油口或滤网的异物会导致油泵损坏。
& && &6．不要使用损坏的油泵和曾经跌落到地上过的油泵。
& && &7．拆卸油管后要防止外界异物进入，污染或堵塞供油系统。供油系统的油管接头是特殊设计的，拆卸时应特别注意。所有用过的O型密封圈、衬垫、管道夹箍、垫圈等都是一次性配件，都应换新件，以确保供油系统密封不渗漏油。
& && &8．油管的拆卸和更换应在通风良好的地方由专业维修人员进行。
& && &三、点火系统的保养
& && &点火系统各部器件要有足够的绝缘强度和机械强度。要求耐高温、防潮湿、抗腐蚀、故障率低、使用寿命长，调整简便。因此在养护作业时要：
& && &1．检查各电线束是否连接可靠，插接是否到位，有无因油污腐蚀，绝缘不良的现象。磨破导线应用绝缘胶带包扎好，布线按设计走向不可随意改动。
& && &2．当断开或接上插接件时， 一定要关闭点火开关， 否则会损坏电喷零部件。
& && &3．火花塞间隙要认真按要求调整校正，防止过大或过小。对点火系统进行检查时， 只有在必要的时候才进行跳火花检测，并且时间要尽可能短，检测时不能打开节气门，否则会导致大量未燃烧的汽油进入排气管， 损坏三元催化器。
& && &4．点火系的元器件一般是不可修复的，发现故障或损坏应更换新件。罪恶QQ:
& && &四、控制系统的保养
& && &现代摩托车系统中电子控制器ECU的额定工作电压一般为5V的直流电压。ECU对高温、高压都很敏感，当外界电压高于ECU系统的额定工作电压或外界温度高于额定温度的允许值时，都会使ECU损坏。在平时日常养护中必须注意以下要则：
& && &1．不论摩托车发动机是否在运转，只要点火开关在ON接通位置，绝不可断开任何12V电器工作装置。因为断开这类器件装置，由于任一线圈的自感作用，都会产生很高的瞬时过电压，有可能达到7000V以上。如此高的瞬时过电压，通过电源导线加到ECU系统，必然造成电控系统损坏。虽然ECU都装有电源过载保护装置，但如此高的电压持续时间过久也会使保护装置损坏。电动燃油泵、点火线圈、各种继电器和喷油器等都是电喷系统中具有较大电感的负载。
& && &2．ECU 一般不易出故障，如出故障，只有接受过专门培训的专业人员才能检测或修理，而且一般情况下也只能更换模块。用户在使用过程中切不可随意拆卸，以免ECU受损。养护时只需检查导线是否有脱离或磨破，插接件是否到位即可。在对ECU系统检测或更换模块时，操作人员一定要将身体先接地，，防止人体静电对ECU的侵害。
& && &3．不可用指针式万用表去测试ECU的传感器，而应使用高阻抗的数字万用表（10M以上）这是因为如果用低阻抗万用表对ECU系统进行测试，就相当于ECU测点并联了一个较大的负载，可能因超负荷而损坏ECU系统。也不用测试灯去测试任何和ECU相连的电器装置。这是因为测试灯的电压远高于ECU系统额定工作电压，很可能使ECU系统损坏。
& & 折装连接导线时，须先断开点火开关，切断ECU系统电源。同时注意，不能随意变更ECU系统的独立供电线路。
& && &4．发动机工作的时候蓄电池的任何一根线都不能随便断开。安装蓄电池前，务必辩认清楚正、负极性，切不可接反。同时蓄电池的电极与电缆线连接要牢固可靠，搭铁牢实，否则将会使电子控制系统产生不稳定的不良影响。蓄电池装复后，如果出现发动工况不如没有断开蓄电池之前理想，先暂不要随意更换零部件，因为这种情况可能是由于蓄电池被断开之后，将ECU中的学习修正记忆参数消除的缘故。待发动机工作运行一定时间后，ECU自动建立起学习修正记忆后，发动机运转不理想现象将会自动消失。罪恶QQ:
& && &5．清洗摩托车时，要注意保护ECU，切不可用自来水冲洗，以免使ECU系统因潮湿而引起腐蚀、短路等。如被水侵湿，要立即吹干，使其保持良好状态。
& && &6．摩托车安装喇叭不能装在靠近ECU的位置，因为扬声器的磁铁会损环ECU中的部件。
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摩托车长期停放的注意事项
摩托车长期停放(一个月以上)以后再骑性行时，不是轮胎龟裂，蓄电池亏电，就是化油器、油箱堵塞，发动机出现异常杂音等故障现象。于是，很多朋友感慨，摩托车放着要比骑着坏的厉害。其实，你在停放摩托车时做到以下几点，就可以确保爱车无恙。罪恶QQ:
& & 1、 先将摩托车清洗干净，晾干或晒干，外露运动件（如链条）、调整螺栓、轴承等洗净后还应涂上机油或黄油防锈。
& & 2、 将汽油从燃油箱中放出，用容器密封保存。否则，汽油中的“轻质成份”会因长时间放置而减少（挥发到大气中），导致摩托车启动困难或不能启动的现象。同时，还应把化油器内的汽油放尽，防止汽油中的杂质堵塞化油器的量孔、油道等部件。
& & 3、 将蓄电池从车上取下来擦干净，在车辆停止使用前，补充足电放在干燥的地方，并每月补充电一次。但不要放出蓄电池内的电解液，以防极板暴露在空气中造成极板氧化。
& & 4、 四冲程摩托车应在排气管内注入一定量的机油。从车上卸下排气管，从排气管前端加入少量机油，再装好排气管，然后启动发动机使机油均匀分布于排气管内壁，以防生锈。
& & 5、 卸下火花塞，从火花塞口往汽缸内加注20ml左右的摩托车专用四冲程纯净机油，装上火花塞，关闭点火锁开关（OFF位置），脚踩启动杆5-6次，使机油均匀分布在汽缸壁。如果没有脚启动的摩托车可把火花塞帽取下，打开点火锁开关（ON位置），按下起动按钮2-3秒即可。罪恶QQ:
& & 6、 前、后轮胎保持标准气压，如果轮胎气压过低将会使轮胎过早老化并产生裂口。
& & 7、将大撑支起，摩托车胎压达到规定标准，把轮胎用木块垫起来，使车轮不能与地面接触。
& & 8、 把车用透气性好的棉布盖好（不能用塑料胶布或有涂料的布覆盖），停放在通风、干燥、清洁、防雨、防晒的地方，且忌与易燃品，化学腐蚀品等有害物体一同存放，否则会加速摩托车外观的老化，过早变旧。
& & 9、为了安全起见，将点火开关关闭，钥匙拔出，一定要锁好方向把，再加一个锁前减震的大锁或者锁后轮的锁更加安全。
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摩托车雨中行驶易熄火的原因和应急处理
以前在我的维修生涯中曾碰到过不少顾客反映下雨天行驶容易熄火的问题，熄火后立即启动的话很困难，需要启动较长的时间或要反复多次才能启动，启动后能行驶一段距离，又会熄火，等十多分钟又能启动，相同问题重复出现，但只要不下雨，或停了较长时间，车子能启动并一切恢复正常。
& & 这个问题不太好检查，因为只有在特定的情况下故障才会发生，也就是只有在雨天故障才能再现，顾客在行驶途中遇到这个问题会非常棘手，常常因不断熄火和不断启动搞得狼狈不堪和焦头烂额，等把车子弄到维修站后，一切又恢复正常，连给师傅检查的机会都没有，因为一切正常的话，是找不出问题原因的，只有等问题出来才能检查，为了使故障再现我曾多次在雨中驾驶易火的车辆，目的是为了找出熄火的原因。只要故障出现我立即下车，并将车推到能避雨的地方后，立即拿出随身携带的常用工具进行检查。现将我前前后后检查和处理过的雨中熄火的原因总结如下：
& & 雨水渗入油路型的熄火：罪恶QQ:
& & 油路是我们的俗称，一般正规的叫法是燃油供给系统，主要包括油箱、化油器、空滤器等几大件，雨水主要从三个途径渗入：
& & 1.从油箱盖(Guy)渗入油箱再流入化油器；
& & 2.从空滤器进气口吸入最终到化油器；
& & 3.从化油器本身的通气管上直接进入化油器。
& & 最大的可能性就是第3种这也是我实际维修中碰到最多的，几乎80%的雨中熄火都是从通气管进入雨水，前面两种只是理论上存在的可能性，实际上并不多见。
& & 雨水进入电路型的熄火：罪恶QQ:
& & 这里的电路主要指点火电路，包括充电和脉冲线圈、电子点火器、高压包、高压帽、火花塞外加一个熄火开关，雨水最容易侵入的是高压帽和熄火开关，偶尔有个别防潮性能不佳的点火器和高压包。熄火开关其实是有防水防潮作用的，但仍有为数不多的熄火开关经不住雨水的渗透，造成搭铁短路（指短路性熄火开关）使车辆熄火。
& & 雨水进入油路和电路都会导致车辆熄火，但在熄火前它们有些症状是不一样的，依据这些症状，可以方便我们来大致区分到底是雨水进入油路还是进入电路。
& & 当车辆在正常的行驶途中，突然感觉加不上油，速度比较匀称地慢下来，过了几秒钟后才熄火，这种情况大多数是油路进水；
& & 当车辆正常行驶时，突然速度骤降，驾驶者有明显的顿挫感，发动机很快熄火（大约1-2秒），这一般是电路进水的情况；还有一种情况也是车辆在正常行驶时，突然加不上油的，排气管出现间隙较长的“噗，噗”声，好像发动机转几圈才点一次火的感觉，持续一段时间后最终熄火，这也是电路进水的症状。
& & 应急处理：罪恶QQ:
& & 当车友们在雨中行驶途中突遇熄火时，如果你无法区分是油路进水还是电路进水的话，请按下列步骤来应急处理：
& & 1.直接检查化油器通气管管口处是否有水珠，不管有没有先挪个位置或方向，并确保此位置或方向不可能进水；
& & 2.用随车工具中的螺丝刀拧松化油器底部的放油螺丝，将浮子室内的底油感觉放干后再拧紧放油螺丝；
& & 3.拧下火花塞极将电极用干燥抹布擦拭干净，用脚空踩几下启动杆（没有启动杆的车用电启动转动几秒钟），使气缸内的油气水一起喷出，再将火花塞装入拧紧；
& & 4.有熄火开关的车当无法判断是否进水时，为了保险起见可以找一个废旧塑料袋将熄火开关包扎起来，最后启动发动机，开车走人。
& & 经过上述处理估计将车开回家或到维修站应该没有多大问题。
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摩托车常见故障处理
罪恶来一步一步讲解给你听：
1.新车为什么要磨合？
罪恶答：摩托车发动机是高转速内燃机，最快达10000转/分钟。如此高转速，对所有运动部件，包括齿轮间的啮合，齿轮与链条间的啮合，凸轮轴与轴座之间，活塞与汽缸都需要一定时间的匹配与适应。金属部件是机器加工出来的，表面有不同的精度要求和尺寸公差，要达到高速运转，首先要保证各运动件的磨合。摩托车在出厂前，已进行初步冷磨（发动机在非燃烧状态下靠外力带动旋转），所以出厂的摩托车可以在一定速度下行驶。但是想达到理想车速，必须在仔细磨合后才能够实现。磨合的好坏对发动机寿命有很大影响。
2.机油的选用？
罪恶答：1.一般情况下，只要按照原厂说明书要求选用机油和保养摩托车就行。
2．不只要使用正牌机油，还要使用高质量的机油。有时为了更好地保护发动机，可以使用质量等级分类（API）更高一级的机油。一般来讲，摩托车最好选用API分类中SF以上级的机油。
3.普通蓄电池和免维护蓄电池的区别？
罪恶答：两种电池的放电和充电的反应物质是一样的。其区别在于：
1)、安装：普通蓄电池中的电瓶液是流动的，所以不能侧置和倒置；而免维护电池采用筛状结构，电瓶液被吸附，不流动，可以任意放置。
2)、充电：普通电池充电时需将密封盖打开，用普通充电器进行充电；而免维护电池充电时千万不要将密封条打开，否则电瓶氧化失效，充电时最好用专用充电器充电。
3)、保养：普通电池需要经常补充蒸馏水，而免维护电池则不用补充。
4)、回收：更换下来的废旧电池要交给维修站，不要乱丢，以免污染环境。
4.实际油耗与经济油耗的区别，及怎样节油？
罪恶答：每个类型的车所标注的都是经济油耗。为什么实际油耗一般高于经济油耗呢？经济油耗是指在平直的路面上，以经济车速匀速行驶时，百公里的平均油耗。而启动、低速、怠速、加减速、高速行驶时都会加大油耗。
节油措施：1、尽量使车辆在经济车速下行使；
　　　　　2、不频繁变速行使；
　　　　　3、减少怠速停车时间；
　　　　　4、加减速时油门要平稳；
　　　　　5、减少急刹车；
　　　　　6、好的路面条件。
5.齿轮油更换周期？
罪恶答：首次行驶1000公里（或一个月）时更换齿轮油，建议以后每行驶4000km时更换一次。
6.启动前为何要开风门（加浓阀）？
罪恶答：摩托车的风门实际上是化油器的一个加浓装置。打开加浓阀后提高化油器混合气浓度易于发动机启动，冷车启动时打开加浓这是正常现象，不必在意。启动以后少时就可以先慢速少开加浓走一会儿，这样是符合发动机预热原理的，所以不必担心。记得，热车后及时把加浓阀复位。
7.怎样预防轮胎的变形或裂纹？
罪恶答：轮胎气压不足，不仅加速轮胎的磨损，而且严重影响行驶时的稳定性，增加油耗，气压不足会使转弯困难；但气压过高又会因轮胎与地面接触面积减少而引起车轮打滑甚至失去控制。必须保持轮胎气压在规定的限度之内。调整轮胎气压，应当在低温状态下进行。
8.更换车辆灯泡注意事项。
罪恶答：更换时请注意更换原厂的灯泡，非原厂灯泡在长时间使用后热量可能不稳定，容易引起电路连电或发生火灾。
9.如何防止离合器过早损坏？
罪恶答：离合器过紧能造成车辆动力不足，行驶无力，无高速的现象，并且能加剧离合器片的磨损。离合器过松，导致车辆换挡不畅，变档齿轮打齿，变档异响，甚至无法变档。离合器手柄自由游隙调整为3-6mm为宜。
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骑士必读，大排量摩托车的保养常识！
许多的车友谈过如何正确保养进口大排量摩托车，觉得有些刚刚接触大排量车的朋友，有很多对车认识不够的地方。特别是对车的保养，确实有些找不到门路的。所以国内过几手的车基本也就没几块好皮肉。不得不说普通车友对这方面知识的缺乏。我有些小小的心得，不敢独享，还是写出来大家分享，希望新人学习。高手指教,不要见笑，呵呵!
保养这东西，很需要时间和金钱以及细心，还有相应知识，所以比较麻烦，想到就写吧先从车本身说起，大排量车的本身质量很好，性能也很强，可以比喻为：武装到牙齿。结构复杂，不是国产所能比拟的，所以，您要是开进口大车，千万不要以保养国产的态度来保养，否则，这样不久，车就是毛病百出了。首先，保养必须根据车的运作形式，排量，缸数来做正确选择。
保养之↓&&罪恶QQ:
是保养的首位，如何正确选择机油。可以参考以下：多缸，高转速，曲轴是使用瓦的【不是和国产车一样用曲轴轴承】，必须使用进口半合成机油以上，最好是用全合成。但千万别加那些牛x哄哄的所谓添加剂【加了保证后悔，抗磨的损离合片】。风油冷车对机油的要求高于用水冷车。而某些单缸大排量车，由于曲轴是用曲轴轴承的，对机油要求比较低，可以使用半合成的，或SG级的正牌机油。切记：机油不是神油。但合成机油可以较长的公里数才更换，反而合算。全合成一般公里更换即可，&&&&&&这种方法是小白才做的。高手的方法,直接联系我,&&无需浪费，还有机油滤，如果你的车是水货到的，一直换好的机油，并定期更换，那么发动机里应该非常干净，无需过多的更换机油滤，以CB400为例，保养得当，一年只需换一个正品机油滤。算起来是不是十分经济呢？
空滤对于一部好车来说，就是运动员的肺。所以，使用干净的空气滤是很必须的。进口车的空滤比较贵，一个几百，有些车友一听说这么贵，就想，还是不换了。但这是不行的，空滤一破损，灰尘，沙土统统就会通过化油器【电喷也一样】进入气缸，磨损环和气门，如果堵塞，就会造成动力不足，耗油增加。油耗增加必然致排气高速冒黑烟。久了气门积炭，车的耐用性，动力就会打折扣。
轮胎来说，不要贪便宜购买胎纹过浅，或刻过的轮胎，不安全。如有可能，最好买新胎，国产做外销几个大厂的轮胎拿来跑街也还行【ZX的大排量车胎千万买不得，抓地极差】，日常轮胎的保养是，清洗保持胎面干净，花纹里不要塞石头，最重要的是，轮胎不能搞上水蜡或油类，因为油类对橡胶有亲和性，会导致轮胎开裂劣化，危害自身安全，因为摩托车是靠压来实现过弯的，轮胎最重要。
国内的汽油杂质很多，有时间，每年一次把油箱拆下来，把油开关拆掉，把最下面的水，锈倒掉，再把油箱嗮干，重新装上。
5、化油器。
同上，化油器久了，里面也会积一些杂质，可以松开化油器下面的放油螺丝，使杂质随汽油流掉。如果化油器漏油必须及时检修，更换，由于某些车的化油器确实设计不好，一旦化油器漏油，汽油就会漏到缸里，如果推着，汽油会漏到曲轴箱里，稀释机油，要是漏的汽油量大，你舍不得换掉机油【因为漏一次汽油进曲轴箱就得换一次机油】，又喜欢拉高转，那么，你的车离化瓦就不远了，这就为什么基本化油器有通病的车都给人家叫垃圾车的原因了。
电池半年最好补充一次电。每次打着车之前，先把大灯关掉。举手之劳。
7、离合器。
我敢保证，就算一部250排量的4缸车，也足以满足日常的速度，你敢拉，只要不是挡挡见红，机油好，基本车还是属于正常使用。但你要是有半扣离合的坏习惯，那么车的磨损就极大。我见过的记录是一个老兄一下午把一部400CC跑车的离合片完全开完，离合片的碎片对轴瓦磨损较大，需注意此不良习惯。【我觉得，半拉离合是在玩2冲车的年代流传下来的，是玩2冲车的一种开法，但不适合4冲大功率多缸车】
前减震基本是1年换一次减震油，减震油可以使用名厂汽车的减震油，效果非常好，一罐一升就100元以内。还有，现在的国产油封质量非常好，我换过都很耐用了。正减震的车稳定性不及倒减的，所以如果你喜欢压弯的话，可以加个前减震眼镜码，我试过非常不错，值得推荐。后减震如果漏油，在芯没花时更换油封即可，但一旦芯花了，就只能更换总成。
这就奇了，气门如何保养？答案是可以，有些地区的加油站出售一种叫‘豪特’的燃油添加剂，小小一瓶，红色液体，可以加40升汽油。我曾试过加一部CB400，加之前气道是褐色的，使用后拆开化油器，整个气道就是银白色的。光亮如新。一般1年例行保养一次即可。
10、火花塞和点火线。
我觉得，要是你对点火线路比较在乎，并且有点预算的话，投资几个改装高压线和一套铱金火花塞是很必要的，由于车友的车很多都是旧车，所以高压线漏电很常见，有多常见呢？你可以看看，高压线是否已经硬化？在长长的高压碰到车体的部分，着车时是否在发出微微的电弧？如果是，那么，这个就是需要花钱的了，如果你预算大的话，一套NGK，等进口高压线那是少不了的，要是你喜欢性价比，那么一套国产的力爽线也足矣。再加上铱金火嘴的配合，那么，车子在启动性能，潮湿环境中的点火性能【如雨中】，燃油的经济性，也会比较理想得多。油门的响应也会灵敏一些。
11、盘链条。
一般来说，保养有滴机油的，有上其它润滑油的，这些只是很原始的做法，因为上这些油类很容易会让链条沾上泥土沙尘，反而加剧磨损，还会溅的轮框都是，十分不雅。正确方法